一尊白色風暴兵。一輛魔鬼剋星 Ecto-1。一台 Dreamcast。給它們夠多的年頭，它們都會朝同一種尼古丁黃走去，而論壇會告訴你那是阻燃劑害的。那個說法接近到聽起來像對的，也錯得足以造成差別。以下是塑膠內部實際發生的事、四十年的手接觸又加了什麼、我們使用的兩種配方，以及之後那個決定這一切撐不撐得住的步驟。

撰文 Ramon Gervais/附出處，並列出研究文獻/Hammer & Mold，哈倫

2-HMA

造成泛黃的化合物。是玩具自己造出來的

220 h

紫外線照射後，阻燃劑已有一半離開塑膠

12%

歐盟境內販售的最強過氧化氫，也是我們的上限

10 年

測試外殼上處理過的那一半，變得比未處理那一半更黃所花的時間

劣化

救了這件玩具的那種橡膠，正是會壞掉的那一部分。

ABS 是三樣東西合成一個名字。丙烯腈負責硬度。苯乙烯負責剛性與光澤。丁二烯，也就是合成橡膠，而它正是一尊 Kenner 人形滾下樓梯時會彎而不會碎的原因。

那種橡膠同時也是脆弱的那一個。它帶有雙鍵，也就是分子裡可以讓別的東西接上去的空位。另外兩者沒有。一個雙鍵就是一扇開著的門。

光，或者單是經年累月的熱，會從丁二烯上打掉一個氫，留下一個自由基：一個帶著未配對電子、急著抓住什麼的分子。氧氣在片刻之間就會奉陪。然後它開始循環。自由基、過氧化氫化物、羰基、再一個自由基。每跑一輪，分子鏈就短一點，並且多排出幾個連成一列的雙鍵，化學上稱為共軛。

共軛就是顏色。一串雙鍵會吸收光譜藍色那一端，於是回到你眼睛裡的是偏黃轉褐。修復圈點名了一個特定的元兇，2-羥基粘康酸，而那很可能是對的。但這其實無關緊要。答案的形狀並沒有爭議。

那層黃不是停在玩具上的髒污。那是玩具本身在改變。

而這件事決定了底下的一切。你沒辦法洗掉一種塑膠用自己的骨架造出來的顏色。而且造出這個顏色的同一個反應，也切斷了讓塑膠堅韌的那些分子鏈，所以泛黃與脆化是同一種老化的兩種讀法。這一頁處理的全是前者。這裡沒有任何東西碰得到後者。

添加劑

阻燃劑，以及所有人都搞錯的地方

1970 與 80 年代以 ABS 射出的玩具和電器，配方裡都加了溴系阻燃劑，因為一個放在暖氣旁、又大又中空的塑膠物件是火災風險，而法規也這麼要求。它們到現在還在裡面。它們做的事，比民間說法要具體得多。

化合物	它是什麼	紫外線下它會做什麼
TBBPA 四溴雙酚‑A	ABS 中最主要的溴系阻燃劑，也因為電子廢棄物而研究得最多	加速周圍 ABS 的氧化，並消除誘導期：一個經過安定處理的塑膠在開始劣化之前通常會有的緩衝期
DecaBDE 十溴二苯醚	用於高衝擊聚苯乙烯，那個年代另一種家電塑膠	分解得很快。在分散的 HIPS 薄膜中遵循一級動力學，速率為每秒 0.14，曝曬數分鐘內就轉化超過一半
HBCDD、DBDPE、TTBPT	較晚的替代品，在前面那些被限制之後引入	同樣的失效，只是慢一些。HBCDD 的速率為每秒 0.019。它們全都會釋出溴化芳香族；TTBPT 釋出最多的是溴酚
三氧化二銻	本身不是阻燃劑。是和溴一起加進去的協效劑，好讓溴用得少一點	在每一份電子廢棄物的阻燃 ABS 分析裡都會出現。這就是為什麼溴的檢出值和銻的檢出值總是結伴而來

機制和它們之所以有用是同一件事。阻燃劑之所以有效，是因為固定住溴的那個鍵弱到會在受熱時斷開，而游離的溴接著會清掉餵養火焰的自由基。紫外線在室溫下就能打斷同一個鍵。那個讓你的玩具不會燒起來的性質，正是四十年裡不肯放過它的那個性質。

所以，這裡要更正一下。 所有人都重複說是溴把塑膠變黃的。並不是。泛黃是 ABS 在氧化，而這件事在完全沒有加阻燃劑的塑膠上也會發生。

溴做的事，是讓它更早、更快發生。它不是色素。把它想成丟進一團已經在燒的火裡的燃料。那是一個真實而且顯著的效果，但那不是同一個說法。

這個差別很重要，因為它預測了你處理一件玩具之後會發生什麼。在紫外線下，大約一半的 TBBPA 和五分之一的溴會在 220 小時內離開塑膠，而分解後的溴不會乖乖待著。它會在聚合物裡移動。把表面漂白了，底下還有一座儲存槽，隨時可以往外走。這就是關於還原泛黃最常見的那句抱怨背後的機制：它會回來。

另一層

然後還有你的手

一件被玩過的玩具，帶著一件倉庫玩具從來沒有的東西：一層皮脂，也就是你皮膚分泌的油，由一個沒先洗手的孩子，日復一日塗抹了好幾年。它既不是表面問題，也不是惰性的。

角鯊烯是會變黃的那一個。 它占皮脂的百分之十二到十五，而且帶有六個雙鍵，到這裡你已經知道那是一張邀請函。它比周圍其他油脂更容易氧化，也是被指認為織物上黃漬成因的那個成分。它在白色玩具上做的是同一件事。只是沒有人會把玩具拿去洗。
一旦氧化，它就開始餵養那個反應。 角鯊烯不會只是待在那裡發黃。它會分解成自由基，而且就在一種整個失效模式都是自由基攻擊的塑膠表面上。指紋也加入了，由外往內地作用。
脂肪酸的作用像溶劑。 它們接近皮脂的六成。它們讓 ABS 稍微膨潤，把表層的保護性添加劑洗出來，並讓一件成型時帶著內應力的零件龜裂。在軟質 PVC 上，一件披風或一隻軟膠怪獸，它們會加速塑化劑遷移。那就是每個收藏家都遇過的那種黏手、油膩的人形。

這解釋了一件你大概注意過的事。被玩過的人形，泛黃常常是斑駁而不是均勻的，有時那個分布看起來就像一個握痕。那是兩件事同時發生：整體氧化在到處進行，加上一劑氧化劑與溶劑，恰恰留在手握過的地方。有時候你幾乎看得見它們當年被抓在哪裡。

先洗。一律先洗。 溫水、一滴中性清潔劑、一支軟毛刷，好好擦乾，別讓接縫裡留著濕氣。就這樣。

這麼做，你移除的是一個燃料來源，而不是在處理一個症狀。便宜、安全，而且不做任何事就能回復。 清掉四十年的皮膚油脂，叫清潔。這條線之後的一切，叫介入。

處理方法的化學

過氧化氫是漂白。它不修復。

過氧化氫攻擊的是那些排成一列的雙鍵。打斷那一串，它就不再吸收藍光，於是你的眼睛不再看到黃色。和把番茄漬的顏色去掉是同一招。分子還在那裡，不見的是它顯色的能力。

所以塑膠看起來更年輕了。就化學而言，它並沒有更年輕。

紫外線不是裝飾。它把過氧化氫裂解成羥基自由基，而這正是這件事只要幾小時、而不是地質時間尺度的原因。每個配方裡那個含氧洗衣助劑，是加了 TAED 的過碳酸鈉，它會和過氧化氫反應生成過氧乙酸，一種在室溫下就能作用、更銳利的氧化劑。

過氧化氫加上那個助劑再加上紫外線，就是人們說的還原泛黃的全部。它是 2008 年夏天在 English Amiga Board 上被整理出來的，起因是同年三月 CBM Museum Wuppertal 公布了一份五天浸泡法。用過氧化氫處理泛黃的家用塑膠，作為一種居家偏方可以上溯到 1960 年代。

它做不到的，是任何結構上的事。 它不會重建丁二烯。它不會逆轉鏈斷裂，也就是那些讓塑膠堅韌的分子鏈被切斷這件事。它對脆化毫無作用，而脆化才是這個損害中真正威脅到物件的那一半。

一件還原過泛黃的玩具，是一件被漂白的玩具，不是一個被修復的聚合物。 它劣化的程度和之前一模一樣，只是現在看起來不像。把這點記著，底下每一個決定都會變得比較容易。

來自工作檯

我們自己的實物，處理前與處理後

這裡沒有借來的前後對照。底下的一切都是我們自己依照下文的方法處理、再加上保護，而且前後兩次都在同樣的光線下、從同樣的角度拍攝。只要在兩張照片之間換個打光，幾乎任何修復都會顯得了不起。那什麼也證明不了。每一組的兩欄會每三秒一起切換，也可以用箭頭操作。

Kenner Real Ghostbusters Ecto-1 1984 · 2026 年 9 月處理

處理前1 / 3

一輛 Kenner Real Ghostbusters Ecto-1 處理前，左前四分之三視角。車身已泛黃成深奶油色，車頂燈看起來偏橄欖綠，車窗偏灰綠。

同一輛泛黃的 Ecto-1，右後四分之三視角，槍手座升起並帶著紅色砲管，前方桌上站著一尊橘色幽靈人形。

同一輛泛黃的 Ecto-1 側面，車頭朝右，可見奶油色車身的完整長度，以及車側的紅色飾條。

處理前。 這一頁開頭所說的一切，經過四十年。車身已轉為深奶油色，而且它不是一個人變的：車頂燈偏橄欖綠，透明件偏灰綠。先洗淨晾乾，再在中性背景前拍攝。

處理後1 / 4

同一輛 Ecto-1 經過處理並塗上一層抗紫外線保護劑後，左前四分之三視角。車身是白色的，車頂燈也回到了清澈的藍。

處理後的 Ecto-1，右後四分之三視角：白色車身、藍色車頂燈與藍色透明件，車門與尾門上有魔鬼剋星標誌。

處理後。 處理、沖洗，再以 303 收尾，對付造成這一切的紫外線。我們在它與周圍零件相符時就停手。 那些禁止幽靈的標誌是新貼紙，不是原裝的。 車牌是原裝的，沒有動過，所以在新的白色旁邊，它們仍帶著舊的色調。

透明件是沒有人會拍的那一半。車頂燈與透明件和外殼一起泛黃，也和外殼一起回來了。但保護劑不是給它們用的：它不能塗在透明塑膠上。所以現在同一輛車上有一片受保護的表面和一片沒有保護的表面，相距幾公分，在同一個架子上、同一盞燈下。

這讓這輛車成了一個實驗，而不是一張插圖。 沒有人發表過一件處理並保護過的實物，十年後會怎麼樣。這一輛是在 2026 年 9 月 漂白並保護的，而且它自己帶著對照組。

如果上面那套機制是對的，透明件會先黃，白色撐得比較久。如果兩邊速度一樣，那保護劑做的事就比它宣稱的少。兩種答案都值得擁有。唯一的代價是一年後再拍一次這輛車，同樣的角度，同樣的光。

而且我們刻意撕掉了一張還不錯的貼紙。 這一輛到手時同時帶著三種狀態。尾門的標誌已經不見了。一側車門上有人貼了一張尺寸不對的替代品。另一側車門上還留著一張完好的原裝。

照那樣處理下去，你會得到一輛乾淨的白車，身上卻仍穿著三種狀態，那讀起來是一團混亂，而不是一段歷史。所以全部撕掉，包含那張好的，現在它穿的是新的。車牌留著，而它們是這輛車上僅存的原裝標示。

這就是下文那條規則留給你的判斷題。 絕不對貼紙用過氧化氫 解決的是你不能做什麼。它沒有解決：那些在你開始之前就已經救不回來的貼紙該怎麼辦。這裡的答案是讓它成為一個誠實的狀態，而不是三個，然後把這件事說出來。

任天堂 Super Nintendo，PAL 版 1992 · 2026 年 9 月處理

處理前1 / 3

一台 Super Nintendo PAL 主機拆解成零件、處理前平攤擺放。每一個模製件都已轉為深卡其色，上殼最深，而右下角機內的白色卡匣導槽仍然幾乎是白的。

泛黃的上殼斜視，旁邊是較小的模製件與裸露的電路板。上殼是深卡其色，而旁邊的手把連接埠飾條與 EXT 蓋明顯更淺。

泛黃的頂面板特寫，上有四色 Super Nintendo 標誌，橄欖色調橫貫整個模製件。

處理前。 一台 PAL 機，型號 SNSP‑001A，1992 年成型，在此地以 SNSP‑HOL 販售。任何處理之前它先被拆開：電路板、屏蔽與印刷標籤完全不會接近液體。 泛黃並不均勻。 上殼是最嚴重的，旁邊那些小模製件明顯更淺，同一台主機，同樣的年份。

處理後1 / 3

同一批 Super Nintendo 零件，處理後平攤擺放。卡其色消失了，模製件呈現冷灰，而原始設計中機身與頂面板之間的雙色灰又看得出來了。

處理後的模製件斜視：電源滑鍵、重置鍵、EXT 蓋與正面銘板，全部回到灰色，旁邊是電路板與金屬屏蔽。

處理後部分組裝起來的主機，灰色機身搭配較深的灰色頂面板，前方擺著 Super Nintendo 銘板與 PAL VERSION 飾條。

處理後。 處理、沖洗，並以 303 收尾。 兩種灰回來了，而它們本來就該在： 這台機器出廠時就是淺色機身配較深的頂面板，所以一個把兩者弄成一樣的成果，是比較差的結果，不是比較好的。底部的標籤與序號貼紙都做了遮蔽，完全沒碰，所以它們在兩欄裡讀起來一樣。

第一張照片右下角那個白色零件是卡匣導槽，它住在機器內部。同一台主機、同樣的三十四年、同樣的空氣，沒有光。那是一台主機所能自帶的、最接近對照樣本的東西，也是整頁論點濃縮進一個畫面：會變黃的，是被看著的那些。

它是什麼。 一台 PAL 版 Super Nintendo，型號 SNSP‑001A，銘板上是 SNSP‑HOL：荷蘭機。日本從 1990 年 11 月就有 Super Famicom，美國從 1991 年 9 月開始，但歐洲在等。英國 1992 年 4 月拿到，歐陸其餘地區是那年六月，而這一台的底部壓印著 1992。這是第一年的主機，三十四歲，而且是在這裡買的。

它一點也不稀有。任天堂全球賣出四千九百萬台，歐版一直生產到 1998 年。稀有的是一台乾淨的，而那完全是一個關於塑膠的故事。

為什麼偏偏是這台機器。 外殼是加了溴系阻燃劑的 ABS，那是當時的防火法規所要求的。那個溴就是這一頁開頭點名的加速劑：它不啟動反應，它加速紫外線啟動的那個反應。這就是為什麼一台 1992 年的主機，會用一種同齡玩具往往不會的方式泛黃。

這也是它泛黃不均勻的原因。 劑量並不固定。任天堂在整個生產期間調整過它，而一台主機是由不必來自同一批次的模製件組裝起來的，所以兩個在同一個客廳度過同樣幾十年的零件，可以差上一個色階。再加上顯而易見的那點：主機的上面朝向房間，底部朝向地毯。

這兩件事都在第一張照片裡。上殼是整個畫面最深的，旁邊的小模製件比較淺，而那個從沒見過日光的卡匣導槽仍然是白的。

選擇濃度

要多強，以及它在店裡叫什麼

過氧化氫有兩種賣法。一種是按百分比販售的澄清液體，一種是按 volume 販售的美髮用乳霜。volume 指的是它會釋出多少氧氣，所以那些數字看起來才會怪。兩者可以整齊對應。

10 volume

20 volume

30 volume

12%

40 volume

從這裡開始藥局。慢到足以讓你改變主意

很少需要只有在另外兩種你都沒有時才買

較重的工作12% 感覺太強的時候

上限任何人能在櫃檯賣給你的最強濃度

更溫和、更慢、更容錯更快，而且能喊停的窗口更窄

濃度	販售名稱	哪裡買得到	用途
3%	10 volume	藥局、藥妝店。液體	輕度泛黃、未上漆的小零件，以及任何你沒把握的東西。慢到足以原諒你
6%	20 volume	美髮材料行。液體或乳霜	中間檔。如果另外兩種你都有，很少值得買
9%	30 volume	美髮材料行。乳霜	較重的泛黃，在 12% 感覺太強的時候
12%	40 volume	美髮材料行。乳霜或液體	法定上限。歐盟法規 1223/2009 附件三將髮用產品中的過氧化氫限制在 12%，無論是含有或釋出，所以 40 volume 是任何人能在櫃檯賣給你的最強的東西

更強不代表更好。只代表更快。 這個反應分不出你想去掉的顏色和你想留下的表面。更高的濃度買到的，只是更少的時間讓你發現自己做過頭了。從那張表的最上面開始。

配方一

3%，完全浸泡

我們就是從這裡開始的。輕度泛黃、未上漆的零件，任何小到可以整件沉下去的東西。當一件東西貴重到我們寧可等也不願趕時，用的也是這個。

材料	用量	作用
過氧化氫 3%，10 volume	500 毫升，或足以蓋過零件的量	一般藥局的過氧化氫就可以。工業等級在這裡買不到任何好處
含氧洗衣助劑，加了 TAED 的過碳酸鈉	¼ 茶匙，每 500 毫升大約 1 公克	活化劑。要用之前才攪進去，絕對不要把混好的放著，因為它會持續放氣，瓶子會變成壓力容器
甘油	1 平茶匙，可省略	減緩表面蒸發。在凝膠配方裡比在這裡更重要

讓它完全沉在液面下，用玻璃或透明 PET 容器。 不要讓一半露在液面上。水線會變成一條處理痕，之後你永遠修不平，因為那一圈同時接觸到液體和空氣。如果它會浮，就壓住它，或每小時翻一次面。
UV-A 或日光，20 至 25 度。 一盞燈放在 30 到 45 公分就很夠。不要蓋溫室。熱會推動一開始就損害了塑膠的那同一個氧化反應，而一罐密封發熱的過氧化氫本身就是個問題。
然後去看它。再看一次。 在 3% 的濃度下，我們大約每小時看一次。輕度泛黃通常是四到十二小時，而一件頑固的可能要兩三天。沒有什麼神奇的終點顏色。 當它與周圍的原始塑膠相符時就停手，不是等它看起來像一台新冰箱。
用冷水好好沖洗。 卡在螺絲孔或關節裡的過氧化氫，在零件看起來乾了之後，還會在暗處反應好幾週。完全乾透之前，什麼都不要裝回去。

配方二

12%，做成凝膠

這個我們留給較重的泛黃，以及太大或形狀太彆扭、沒辦法浸泡的零件。它快得多。那既是優點也是問題。這是原始的 Retr0bright 配方，它指定的是 10 到 15%。

材料	用量	作用
過氧化氫 12%，40 volume	500 毫升	或者跳過接下來兩列，直接買 12% 的乳霜顯色劑，它的稠度本來就差不多對
三仙膠	2 大匙，滿匙	把液態過氧化氫變成能留在垂直表面上的凝膠
甘油	1 平茶匙	防止凝膠乾掉，而乾掉才是造成大多數條紋的真正原因
含氧洗衣助劑	¼ 茶匙	使用當下才加，絕不提前。保存凝膠時不要加，放在不透光的容器裡

打勻、靜置、再打。 過氧化氫和三仙膠打五秒，加甘油，再五秒，靜置一分鐘，然後再五秒。你要的是滑順。結塊會造成薄的地方，薄的地方會先乾，而乾得不均勻正是條紋的來源。
一到兩公釐，均勻，然後包保鮮膜。 刷得比看起來需要的更厚，然後把整個零件包起來。那層膜不是可有可無的。暴露在空氣中的凝膠會從邊緣往內乾，而濕凝膠與正在乾的凝膠之間那條線，正是斑塊出現的地方。
在紫外線下，每 30 分鐘看一次。 四倍的濃度，大約等於四分之一的舒適窗口。拆開。看一眼。還需要就再包回去。不要相信計時器。
對 12% 要有敬意。 丁腈手套與護目鏡。在通風處。遠離金屬。絕不與其他清潔劑混用。絕不加熱，絕不在溫熱狀態下密封。它接觸皮膚就會漂白，而且不會事先警告你。

反對的證據

十年之後，處理過的那一側看起來更糟

任何在考慮動手的人，都該先看看這個實驗。

2015 年，一塊 Dreamcast 外殼有一部分被膠帶遮住，其餘部分做了還原泛黃處理。處理過與未處理的 ABS 之後就並排留在同一個物件上，同一個房間、同一盞燈下，整整十年。

2025 年再次比對。處理過的區域泛黃得 更嚴重，比旁邊未處理的區域更黃，而且帶著遮蔽區域沒有的條紋與斑塊。不是比較慢。不是一樣。是更糟。

那是一塊 Dreamcast 外殼，不是一項對照研究，而這點值得明說。但就業餘實驗而言它好得不尋常，因為樣本和對照是同一塊塑膠。而發生的事在化學上說得通。漂白去掉了接近表面的顏色。它沒有去掉底下已經劣化的材料，沒有修復斷裂的分子鏈，也完全沒有阻止光、熱與氧繼續作用。

修復科學那邊也拿不出任何逆轉的方法。蓋蒂之所以設有一個塑膠計畫，正是因為這個領域還不知道怎麼拯救這些物件，而裡面沒有任何內容支持漂白它們。我們能把顏色拿掉。我們沒辦法修復聚合物。這點不會改變。

但看看那塊外殼接下來的遭遇。 它被放回架子上，而它和當初讓它變黃的那道光之間，什麼都沒有。十年的原始成因，作用在一個能失去的東西更少的表面上。

所以這不是一個反對還原泛黃的論點。這是一個反對「處理完就直接放回同一個有陽光的架子上」的論點，而那正是幾乎每一組公開的前後對照實際上展示的做法。

漂白之後

大家容易忘掉的那一部分

漂白去掉的是氧化的可見結果。它對氧化本身毫無作用。所以一個零件從凝膠裡出來之後，剩下的唯一問題是：你要在它和那個引發這一切的東西之間放什麼。

把這條鏈倒過來讀，有三件事在推動它。光與熱啟動它。氧讓它持續。阻燃劑釋出的溴加速它。過氧化氫三者都沒碰。它移除的是三者製造出來的東西。

那三者之中，在一個架子上你真正控制得了的只有一個。你沒辦法把氧拿走。你更不可能把阻燃劑從一件 1984 年成型的東西裡拿出來。光，你拿得走。

這就是我們事後使用抗紫外線保護劑的原因。目前我們用的是 303 Aerospace Protectant，而理由和瓶子裡沒有什麼，同瓶子裡有什麼一樣重要。

303 Aerospace Protectant	它是什麼	在這裡的意義
成分	水基，不含石油餾出物、不含酒精、不含礦物油、不含矽油。乾後透明、消光	那些「不含」才是重點。石油餾出物與矽油會留在表面，對塑膠做的事大致就是皮脂做的事，那會是一種昂貴的方式來毀掉兩天的工
它做什麼	紫外線阻隔劑，宣稱可對抗變色、褪色、脆化、龜裂與粉化	它針對的是啟動反應的那個東西。這是整頁唯一一個處理成因而非症狀的步驟
它不能用在哪裡	不可用於透明塑膠	擋風玻璃、泡殼、座艙罩、Ecto‑1 的透明件、展示櫃的正面。在一件玩具上，透明件通常正是你最不想弄霧的部分
多久一次	日曬下每三到五週，極強日曬下每兩到三週	那些間隔是為船甲板寫的。室內的架子是溫和得多的曝曬條件，而沒有人發表過適用的數字，所以請把它當成一層你會維護的塗層，而不是一次塗上去的封層

主機修復社群是自己走到這一步的：處理後塗上 303 是常見做法，而推薦它的那些 wiki 也明說沒有人知道它長期撐得如何。那是誠實的說法，我們也不打算說得更強。

它做不到什麼，說清楚。 它不會停止在暗處進行的熱氧化。它不會阻止內部已經劣化的溴往外遷移。它完全碰不到脆化。

我們的預期很單純：一件受保護的實物，應該比同一件在同樣光線下沒有保護時黃得更慢。那是一個預測，不是一個結果，因為長期資料還不存在。

這也是為什麼我們會把每一件賣出的處理過玩具做了什麼、何時做的，都寫下來。十年之後，那份紀錄會比任何一組前後對照照片更有價值。

我們的立場

我們把線劃在哪裡

我們確實會為玩具做還原泛黃。架上有相當一部分都經歷過。但有些地方我們會停手，而且沒有一條會為了一張更好看的照片而讓步。

絕不塗在漆面、移印、貼紙或膠水上。 過氧化氫會把印刷掀起來、讓漆變霧、讓黏著劑軟化，而且專找貼紙的邊緣。失去一個原廠標記，比塑膠發黃嚴重得多，因為那個標記往往就是為這件東西定年的依據。
絕不把多材質的玩具當成一件工來做。 頭、軀幹和手臂可以看起來一模一樣，卻是來自不同模具的不同塑膠。它們漂白的速度不同。一尊黃色人形就是這樣變成一尊白的、一尊奶油色的和一尊灰的。
當老化本身就是辨識這個物件的依據時，絕不動手。 在一件盜版、一件沒有文獻的灌模或一個古怪變體上，表面本身就是證據的一部分。拿掉就放不回去了，而且偏偏是在這類「物件本身就是全部檔案」的東西上。
絕不在不說明的情況下做。 我們賣出的每一件處理過的玩具，都會在描述中註明已處理，以及用了什麼。買家應該知道他看到的那片白，是四十年的白，還是四十年又剛被漂白過的白。

還有第五條，與其說是規則，不如說是習慣。 如果泛黃均勻、漆面與印刷完好，而這東西就只是看起來有它的年紀，我們通常就不動它。

年紀不會自動等於需要修理的損傷。

簡短版

如果其他都記不住

先洗。溫水、中性清潔劑、軟毛刷，好好擦乾。光是這一步，就移除了一個仍在對塑膠作用的東西。

然後再決定它到底需不需要處理。有非常多的老塑膠，帶著均勻而誠實的老化看起來好得很，而什麼都不做是一個真正的答案。

如果你要處理：用能完成工作的最低濃度。檢查的頻率要遠高於你覺得必要的程度。當它與周圍的原始塑膠相符時就停手，不是等它到達冰箱白。好好沖洗。

然後保護它不受紫外線照射，因為一片沒有保護的漂白表面，就是那台 Dreamcast。存放在陰涼乾燥處，避開直射陽光，遠離日光燈管，也不要密封在 PVC 袋裡。

然後把你做了什麼寫下來。十年後看著那件玩具的人，有權知道它經歷過什麼。

資料從哪裡來

機制取自經同行評審的文獻。配方來自整理出它們的修復社群，並具名致謝。兩者不一致時，以研究為準，而本頁會說明。

繼續閱讀

製模者

1947 – 2000Kenner星際大戰與 The Real Ghostbusters，用的正是這一頁談的那種白色 ABS。 1947 –丸三、Bullmark、Popy軟膠，它壞掉的方式完全不同。 1986Dor Mei在那裡，玩具的表面就是僅有的全部檔案。 1953 –軟膠軟膠本身，以及為它上色的那個人。

首頁/關於我們

關於我們

一切從一個架子開始

Hammer & Mold · 荷蘭

一批私人收藏長成了更大的東西。這是它的來處，以及我們在找什麼。

一開始只是幾件童年的東西，後來變成一場狩獵：找古怪的、被忽略的、奇妙到離奇的。尋找的過程、小心的清潔、為了一把不見的武器或一個遺失的配件而四處打聽，以及每件玩具背後的故事。不知從哪一刻起，收藏變成了一種活法。

我們被奇怪的那些吸引。被玩過、被愛過、真的被手摸過的玩具，勝過那些密封、評級、再也不會被打開的完美品。一件被鎖在塑膠裡、永遠不會被讀也不會被觸碰的玩具，成了一件凍結的文物。我們寧願讓它們活著。

你自己也有一批收藏嗎？整批收藏或單件，我們都收購、都承接。告訴我們你有什麼，寄幾張照片來，我們會好好對待它。

首頁/出售

和我們一起賣

上傳照片。AI 幫你寫好商品頁

照片進來。商品頁就好了。

上傳幾張清楚的照片。我們的 AI 會辨識這件玩具、為它定年、檢查品相，並幫你把商品頁寫好。它也會查閱近期成交，建議一個合理的起標價。

鑑定免費。只有在你決定要賣時，才會用掉一次上架額度。

怎麼運作

從照片到商品頁，兩個步驟

1 · 上傳並補充

加上照片與說明

加上正面、背面、配件，以及任何看得見的瑕疵的清楚照片。可以的話，附一張製造商刻印的特寫。

你也可以補上自己的資料來源或一段說明，用來指向你已經信任的資訊，或是讓鑑定結果拿去跟它對照核對。

刻印磨損或只能部分辨讀都沒關係。

2 · 檢視並上架

我們鑑定、核對並評級

我們的 AI 會以 Hammer & Mold 的方式讀這件玩具：依模刻印記而不是盒子來定年，接著辨識年份、系列與變體，為品相評級，並查閱近期成交來建議價格。

在任何東西公開之前，你會先看到鑑定結果、資料來源、品相、定價與商品頁細節。想改什麼都可以改，設定你的保留價或立即購買價，然後核准上架。

加入照片

加入 3 到 5 張清楚的照片：正面、背面、配件，以及任何瑕疵。

附一張製造商模刻印記的特寫。

附原裝盒最多 12 張照片，而非 6 張：盒子每一面、盒蓋與內托。

照片拍不出來的任何事，或一個可供核對的來源

選填，但值得花一分鐘。我們能為看得到的東西評級，但我們沒辦法從照片判斷眼睛還會不會亮，而在一件有電子零件的玩具上，那通常是決定它值多少錢的最大單一因素。如果你已經知道型號、變體，或某個能一錘定音的來源，寫在這裡，我們會拿去核對。

在你開始鑑定之前，你的照片只留在你的瀏覽器裡。鑑定免費。只有在你選擇把物件公開出售時，才會用掉一次上架額度。

你的玩具資料會顯示在這裡。

銷售方案

賣東西要花多少

玩具鑑定免費且無上限。 拍下任何東西，我們都會為它鑑定、定年、說明它原本附了什麼，並為品相評級。你只有在上架時才付費。依你賣多少選一個方案，或讓我們算出哪一個對你最便宜。

首頁/我們收購

賣給我們

或者跳過拍賣，今天就拿錢

整批收藏與單件

你不必辦一場拍賣，才能處理掉一箱玩具。寄照片給我們，我們告訴你它值多少，並對整批開一個價。你寄一個包裹，我們付錢。不用上架、不用等、不用猜它賣不賣得掉。

兩種方式，而其中一種對你比較好

賣給我們，或是透過我們賣

比起選對我們有利的那個，我們寧可你選對的那個，所以這裡用一件我們認為會賣到 30 歐元的玩具來算。

以一件約 30 歐元的玩具為例	賣給我們	透過我們賣
你拿到	15,00 歐元	25,50 歐元
什麼時候	一週之內	賣掉之後
如果賣不掉	我們的問題	它還在你那裡
照片、商品頁、包裝	我們做	你做
如果它原來很稀有	多出來的歸我們	多出來的歸你

我們付的大約是我們認為一件東西會賣到的一半，而且我們會事先說清楚。 直接買斷對我們的成本就是這個：我們承擔它賣不掉的風險，我們負責拍照、評級與包裝，而且是我們、不是你，在那裡等錢。如果你寧可拿那另外 10,50 歐元、自己做這些工，那就自己上架，留下 85%。兩個方案都是真的，另一個的頁面在這裡.

我們收什麼

把箱子帶來，不是單一人形

誠實的理由：評估一件玩具和評估四十件，前置成本幾乎一樣，所以一整批收藏值得我們投入的注意力，遠高於一尊常見的單件人形。

可以，很樂意

整批收藏、整箱、閣樓挖出來的、店面庫存
我們認為可以賣到 25 歐元以上
的單件。被玩過的狀態沒問題。掉漆和關節鬆動都沒關係
不完整的人形、備品、配件，以及裝成一袋的武器
任何帶有模刻製造商印記的東西，即使磨損了也算

整批收藏沒有單件下限。把整批寄來，我們就以整批定價。

不適合我們

低於約 25 歐元的常見單件人形
現代復刻，以及還在店面貨架上的玩具
壞到無法陳列：融化、斷裂、缺手缺腳
被當成有授權原版來呈現的盜版
任何不是玩具、模型或相關周邊的東西

一尊便宜的單件人形，不值得我們雙方為了搬動它所付出的成本。自己上架，或者把它和一箱其他東西一起寄來。

流程是這樣

照片、一個報價、一個包裹

1. 你寄照片過來。 把你手上的東西攤開，拍幾張清楚的照片。任何你覺得值錢的，加一張腳底或下背部模刻印記的特寫：那段文字就是讓我們為它定年、並查出它實際賣多少的依據。

2. 在報價之前，我們先告訴你它是什麼。 無論如何你都會得到鑑定結果，而且不管你賣不賣給我們，那都是你的。如果我們認為某件東西的價值高於我們願意付的，我們會直說，並告訴你自己上架。

3. 我們對整批開一個價。 兩個工作天內，附上推論過程：我們認為每一件能賣多少，以及我們為它付多少。不殺價，也不試探。

4. 你寄出，我們付款。 我們寄一張預付標籤給你。包裹送達且與照片相符的當天就付款。如果有東西與描述不符，我們會自費把包裹寄回給你，而不是改開一個更低的價。

給我們看看

你有些什麼？

照片，加上一個能聯絡到你的方式。其他都不需要，而且寄出不代表任何承諾。

你的電子郵件

大約幾件

任何值得一提的事

照片，最多八張

我們在兩個工作天內回覆。你的照片只用來為你開價，不作他用。

首頁/出售/方案

銷售方案

挑一個符合你賣法的方案

玩具鑑定永遠免費且無上限。 拍下任何東西，我們都會告訴你那是什麼、誰做的、什麼時候做的，以及它的品相如何。你只有在賣出時才付費。依你每個月賣多少選一個方案。每個方案都包含價格研究、買方保障，以及即時運費報價。

到底是哪一個

看看哪個方案對你最便宜

告訴我們你大概賣多少。我們會把月費和銷售手續費一起比較，推薦最便宜的方案。

每月售出件數

平均成交價

真正重要的那個數字

平台從一筆成交裡拿走多少

把買方與賣方付出的加在一起比較。在 100 歐元的落槌價上，Catawiki 向賣方收 12.5%，再向買方加收 9%。買方付 109 歐元，而賣方拿到 87,50 歐元。 Hammer & Mold 不向買方加收任何費用。100 歐元的落槌價，就代表買方付 100 歐元。

以 100 歐元的落槌價計	買方付	賣方拿到	平台總收費
Catawiki	109,00 歐元	87,50 歐元	21,5%
Hammer & Mold，Starter	100,00 歐元	85,00 歐元	15,0%
Hammer & Mold，Trader	100,00 歐元	88,00 歐元	12,0%
Hammer & Mold，Dealer	100,00 歐元	92,00 歐元	8,0%

此表不含方案月費。上方的計算機會把方案月費與銷售手續費一起計入，顯示在你的銷售量下哪個方案最便宜。
Catawiki 的數字依據其公開的賣方佣金與買方保障費，2026 年 8 月。

月費值得嗎？

每個方案實際上要花多少

方案月費買到的是較低的銷售手續費。一個月賣得夠多，省下的就會超過訂閱費。賣得比較少的話，Starter 比較便宜。此表顯示在不同的每月銷售量下，每個方案的總成本。

更換方案

往上換，往下換，隨時都可以。

升級立即生效。 新的上架額度馬上就能用。這個月剩下的部分，你只付差額。
降級從下個月開始。 你目前的方案會持續到你已付費的期間結束。在那之前你都可以取消這次變更。
沒用掉的上架額度留著是你的。 它們可以累積到每月額度的兩倍。降級永遠不會拿走你已經累積的額度。
沒有最低合約期。不用打電話。 隨時可以在你的帳號裡更換或取消方案。

首頁/商店/賣家

進行中的拍品

現正拍賣

這位賣家進行中的拍品。

首頁/商店/拍品

首頁/ 拍品/ 結帳

配送

要寄到哪裡？

我們需要在付款前取得收件地址，這樣向你收取的運費才是你所在國家的實際運費，而不是一個估算值。

首頁/已售出檔案

成交紀錄

已售出與已結束

歷次成交。什麼易主了，以及賣了多少。

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知道它從哪裡來

看看它當年怎麼賣

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