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Kenner vintage · Star Wars · Ghostbusters

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Organizziamo la collezione come è stata costruita: prima il produttore. Il produttore è il molder; le sue linee di giocattoli stanno sotto di lui. Filtra le linee per produttore, oppure ordinale lungo gli anni.

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Kenner

Star Wars

1977 – 1985

La linea che ha inventato l'action figure moderna da 3¾ pollici, e che per riuscirci vendette una scatola vuota a Natale.

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Kenner

The Real Ghostbusters

1986 – 1991

Zaini protonici, ectoplasma e mutazioni disgustose. I giocattoli più strani e più inventivi dello scaffale.

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BullmarkMarusanPopy

Kaiju

1966 – 1984

Mostri in vinile morbido dal boom tokusatsu di Tokyo. Godzilla, Ultraman e le bestie della televisione notturna, colati a mano e dipinti a mano.

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MaruyamaMedicomGoto

Sofubi

1953 – oggi

Il materiale stesso. Vinile morbido giapponese, cavo, colato per rotazione in stampi metallici riscaldati, estratto a mano e spruzzato a mano. E Hiroshi Goto, che lo dipinge da settant'anni.

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Playmates

Tartarughe Ninja

1988 – 1997

Rettili mutanti, pizza e melma. La linea che ha trasformato un fumetto in bianco e nero in un fenomeno mondiale.

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LJN

E.T. l'extra-terrestre

1982

Il gentile alieno del 1982. Figure snodabili, dita luminose e la bicicletta più famosa del cinema.

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Galoob

A-Team

1983 – 1984

Mr. T, mitragliatrici e un furgone nero. Nessun piano sopravviveva al contatto, ma i giocattoli sì.

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Imperial

Godzilla e King Kong

1985 – 1986

I mostri che potevi davvero possedere. Vinile economico appeso a un gancio vicino alla cassa, dall'azienda che un sopravvissuto alla Shoah costruì partendo da una pallina rimbalzante da dieci centesimi.

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Palitoy

Star Wars, in cartone

1978 – 1985

La linea Star Wars britannica, dell'azienda che faceva anche Action Man. La sua Morte Nera è di cartone stampato perché la plastica costava troppo, ed è esattamente per questo che oggi è quella che i collezionisti inseguono.

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Thinkway Toys

Toy Story

1995

I giocattoli sui giocattoli. Woody e Buzz a tirante, direttamente dal primo lungometraggio Pixar.

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Perché esistiamo

Non soltanto una griglia di fotografie

Chiunque può vendere un vecchio giocattolo. Noi vogliamo dirti che cosa stai davvero guardando.

Una figura vintage di King Kong che gira la manovella di un proiettore Agfa.
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Chi l'ha fatto, quando è apparso e che cosa lo rendeva speciale. La storia dietro la plastica.

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Il laboratorio

Retro­brighting

Perché la plastica bianca ingiallisce, e che cosa ci fa davvero il perossido

Uno Stormtrooper bianco. Una Ecto-1 dei Ghostbusters. Un Dreamcast. Dagli abbastanza anni e vanno tutti verso lo stesso giallo nicotina, e i forum ti diranno che sono i ritardanti di fiamma. È abbastanza vicino da suonare giusto e abbastanza sbagliato da contare. Ecco che cosa succede davvero dentro la plastica, che cosa ci aggiungono quarant'anni di maneggiamento, le due ricette che usiamo e il passaggio successivo, quello che decide se tutto ciò dura.

Scritto da Ramon Gervais/Con fonti e articoli elencati/Hammer & Mold, Haarlem
2-HMA
Il composto che fa il giallo. Se l'è costruito il giocattolo
220 h
Sotto UV, tempo entro cui metà del ritardante di fiamma ha lasciato la plastica
12%
Il perossido più forte venduto nell'UE, e anche il nostro tetto
10 anni
Prima che la metà trattata di un guscio di prova ingiallisse più di quella non trattata
Il degrado

La gomma che salva il giocattolo è la parte che cede.

L'ABS è tre cose in un nome solo. Acrilonitrile per la durezza. Stirene per la rigidità e la lucentezza. Butadiene, che è gomma sintetica, ed è il motivo per cui una figura Kenner si piega invece di frantumarsi quando ruzzola giù per le scale.

Quella gomma è anche l'anello debole. Porta doppi legami, i legami di riserva in una molecola dove qualcos'altro può attaccarsi. Le altre due non ne hanno. Un doppio legame è una porta aperta.

La luce, o anche solo il calore nel corso di abbastanza anni, strappa un idrogeno al butadiene e lascia dietro di sé un radicale libero: una molecola con un elettrone spaiato, disperata di afferrare qualcosa. L'ossigeno acconsente in un attimo. Poi si avvita. Radicale, idroperossido, carbonile, un altro radicale. Ogni giro accorcia un po' la catena e allinea qualche doppio legame in più di fila, cosa che i chimici chiamano coniugazione.

La coniugazione è colore. Una sequenza di doppi legami assorbe l'estremità blu della luce, così quello che torna al tuo occhio è un giallo che vira al marrone. Il mondo del restauro indica un colpevole preciso, l'acido 2-idrossimuconico, e può ben avere ragione. Poco importa. La forma della risposta non è in discussione.

Il giallo non è sporco posato sul giocattolo. È il giocattolo stesso che cambia.

Il che decide tutto quello che segue. Non puoi lavare via un colore che la plastica si è costruita dalla propria ossatura. E la stessa reazione che ha fatto il colore ha anche tagliato le catene che rendevano tenace la plastica, quindi l'ingiallimento e la fragilità sono lo stesso invecchiamento letto in due modi. Tutto in questa pagina si occupa del primo. Niente qui tocca il secondo.

L'additivo

I ritardanti di fiamma, e che cosa sbagliano tutti

I giocattoli e l'elettronica stampati in ABS negli anni '70 e '80 contenevano nella miscela ritardanti di fiamma bromurati, perché un grosso oggetto cavo di plastica vicino a un termosifone è un rischio d'incendio e le norme lo dicevano. Ci sono ancora. Quello che fanno è più specifico di quanto racconti il folklore.

CompostoChe cos'èChe cosa fa sotto UV
TBBPA
Tetrabromobisfenolo‑A		Il ritardante di fiamma bromurato dominante nell'ABS, e il più studiato a causa dei rifiuti elettroniciAccelera l'ossidazione dell'ABS attorno a sé ed elimina il periodo di induzione: la finestra di grazia che una plastica stabilizzata ha normalmente prima di cominciare a cedere
DecaBDE
Etere decabromodifenilico		Usato nel polistirene antiurto, l'altra plastica da elettrodomestici dell'epocaSi decompone in fretta. In film di HIPS disperso segue una cinetica del primo ordine a 0,14 al secondo, oltre la metà convertito entro pochi minuti di esposizione
HBCDD, DBDPE, TTBPTI sostituti più tardi, introdotti man mano che i precedenti venivano limitatiStesso cedimento, più lento. L'HBCDD va a 0,019 al secondo. Tutti rilasciano aromatici bromurati; i bromofenoli sono il prodotto più abbondante del TTBPT
Triossido di antimonioNon è un ritardante di per sé. È l'ausiliario messo accanto al bromo perché ne serva di menoCompare in ogni analisi di ABS ignifugato proveniente da rifiuti elettronici. È il motivo per cui una lettura di bromo e una di antimonio viaggiano insieme
Il meccanismo è lo stesso che li rende utili. Un ritardante di fiamma funziona perché il legame che trattiene il bromo è abbastanza debole da rompersi al calore, e il bromo libero raccoglie poi i radicali che alimentano il fuoco. La luce ultravioletta rompe quello stesso legame a temperatura ambiente. La proprietà che impedisce al tuo giocattolo di bruciare è la proprietà che non lo lascerà in pace per quarant'anni.

Ecco quindi la correzione. Tutti ripetono che è il bromo a far ingiallire la plastica. Non è così. L'ingiallimento è l'ABS che si ossida, e succede in plastiche che non contengono alcun ritardante di fiamma.

Quello che fa il bromo è farlo accadere prima e più in fretta. Non è il pigmento. Pensalo come carburante gettato su un fuoco che bruciava già. È un effetto reale e importante, e non è la stessa affermazione.

La differenza conta perché prevede che cosa succede dopo che hai trattato un giocattolo. Sotto UV, circa metà del TBBPA e un quinto del bromo lasciano la plastica entro 220 ore, e il bromo decomposto non sta fermo. Viaggia nel polimero. Sbianchi la superficie e sotto c'è un serbatoio, libero di risalire. È il meccanismo dietro la lamentela più comune sul retro brighting: torna.

L'altro strato

E poi ci sono le tue mani

Un giocattolo con cui si è giocato porta qualcosa che un giocattolo da magazzino non ha mai avuto. Una pellicola di sebo, l'olio che produce la tua pelle, depositata lì ogni giorno per anni da un bambino che prima non si lavava le mani. Non è cosmetica e non è inerte.

  • Lo squalene è quello che ingiallisce. È il dodici-quindici per cento del sebo e porta sei doppi legami, che a questo punto sai essere un invito. Si ossida più facilmente degli altri oli che lo circondano, ed è il componente indicato come responsabile delle macchie gialle sui tessuti. Sul giocattolo bianco fa la stessa cosa. Solo che il giocattolo nessuno lo lava.
  • Una volta ossidato comincia ad alimentare la reazione. Lo squalene non se ne sta semplicemente lì a essere giallo. Si decompone in radicali, sulla superficie di una plastica il cui intero modo di cedere è l'attacco dei radicali. L'impronta digitale partecipa, lavorando dall'esterno verso l'interno.
  • Gli acidi grassi fanno da solventi. Sono quasi il sessanta per cento del sebo. Rigonfiano leggermente l'ABS, dilavano gli additivi protettivi dallo strato superficiale e fessurano uno stampaggio rimasto in tensione. Sul PVC morbido, un mantello o un kaiju di vinile, accelerano la migrazione del plastificante. È quella figura appiccicosa e unta che ogni collezionista ha incontrato.
Spiega una cosa che probabilmente hai notato. L'ingiallimento su una figura con cui si è giocato è spesso a chiazze invece che uniforme, e a volte il motivo si legge come una presa. Sono due cose insieme: l'ossidazione di massa che corre dappertutto, e una dose locale di ossidante e solvente lasciata esattamente dove una mano teneva l'oggetto. A volte si vede quasi dove li si teneva.

Lavalo prima. Sempre. Acqua tiepida, una goccia di detergente a pH neutro, uno spazzolino morbido, asciugato per bene e mai lasciato umido in una fessura. Tutto qui.

Fallo e avrai tolto una fonte di carburante, non trattato un sintomo. Costa poco, è sicuro, e puoi annullarlo non facendo niente. Togliere quarant'anni di sebo è pulizia. Tutto quello che segue questa riga è un intervento.

La chimica del rimedio

Il perossido sbianca. Non ripara.

Il perossido di idrogeno attacca quei doppi legami allineati. Spezza la sequenza e smette di assorbire la luce blu, così il tuo occhio smette di vedere giallo. Lo stesso trucco con cui si toglie il colore a una macchia di pomodoro. La molecola è ancora lì. La sua capacità di mostrare un colore non c'è più.

Quindi la plastica sembra più giovane. Chimicamente, non lo è.

La luce UV non è decorazione. Spezza il perossido in radicali ossidrilici, ed è ciò che fa durare la cosa ore invece che tempi geologici. L'attivatore per bucato all'ossigeno presente in ogni ricetta è percarbonato di sodio con TAED, che reagisce con il perossido formando acido peracetico, un ossidante più tagliente che lavora a temperatura ambiente.

Perossido più quell'attivatore più UV è tutto ciò che la gente intende per retro brighting. Fu messo a punto sull'English Amiga Board nell'estate del 2008, dopo che nel marzo di quell'anno il CBM Museum Wuppertal aveva pubblicato un ammollo di cinque giorni. Il perossido sulla plastica casalinga ingiallita risale agli anni '60 come rimedio della nonna.

Quello che non può fare è qualunque cosa strutturale. Non ricostruisce il butadiene. Non inverte la scissione delle catene, il taglio delle catene molecolari che rendevano tenace la plastica. Non fa niente contro la fragilità, che è la metà del danno che minaccia davvero l'oggetto.

Un giocattolo retrobrightato è un giocattolo sbiancato, non un polimero restaurato. È degradato esattamente quanto prima e adesso sembra di no. Tienilo presente e ogni decisione qui sotto diventa più facile.

Dal banco

I nostri pezzi, prima e dopo

Nessun prima-e-dopo preso in prestito. Tutto quello che segue è stato trattato da noi con il metodo esposto più in basso, poi protetto, e fotografato nella stessa luce dalle stesse angolazioni tutte e due le volte. Cambia l'illuminazione fra due fotografie e quasi ogni restauro sembra impressionante. Non dimostra niente. Le due colonne di ogni coppia si muovono insieme ogni tre secondi, oppure con le frecce.

Ecto-1 Kenner Real Ghostbusters 1984 · trattata a settembre 2026
Prima1 / 3
Una Ecto-1 Kenner Real Ghostbusters prima del trattamento, tre quarti anteriore da sinistra. La carrozzeria è ingiallita in un crema profondo, i lampeggianti sul tetto tendono all'oliva e i finestrini al grigio-verde. La stessa Ecto-1 ingiallita dai tre quarti posteriori di destra, sedile del tiratore sollevato con i suoi cannoni rossi, una figura di fantasma arancione in piedi sul tavolo davanti. La stessa Ecto-1 ingiallita di fianco con il muso a destra, che mostra tutta la lunghezza della carrozzeria crema contro la pinna rossa.

Prima. Quarant'anni di tutto quello che sta in cima a questa pagina. La carrozzeria è virata a un crema profondo, e non è andata da sola: i lampeggianti tendono all'oliva e i vetri al grigio-verde. Lavata e asciugata prima, poi fotografata su fondo neutro.

Dopo1 / 4
La stessa Ecto-1 dopo il trattamento e una mano di protettivo UV, tre quarti anteriore da sinistra. La carrozzeria è bianca e i lampeggianti sono tornati blu trasparente. L'Ecto-1 trattata dai tre quarti posteriori di destra: carrozzeria bianca, lampeggianti e vetri blu, con lo stemma Ghostbusters sulla portiera e sul portellone. L'Ecto-1 trattata, tre quarti anteriore da sinistra e un po' più dall'alto, con la figura di fantasma arancione seduta sul sedile del tiratore. L'Ecto-1 trattata fotografata dall'alto, che mostra il tetto bianco, i quattro lampeggianti blu e la piattaforma nera del tiratore.

Dopo. Trattata, risciacquata, poi rifinita con il 303 contro gli UV che hanno causato tutto. Ci siamo fermati all'accordo con i pezzi attorno. Gli stemmi no-ghost sono adesivi nuovi, non gli originali. Le targhe sono originali e sono state lasciate stare, ed è per questo che portano ancora il vecchio tono contro il bianco nuovo.

I pezzi trasparenti sono la metà che nessuno fotografa. I lampeggianti e i vetri erano ingialliti insieme al guscio, e sono tornati insieme a lui. Ma il protettivo non è per loro: non deve andare sulla plastica trasparente. Quindi un'auto ha ora una superficie schermata e una non schermata, a pochi centimetri di distanza, sullo stesso scaffale, sotto la stessa luce.

Il che fa di quest'auto un esperimento e non un'illustrazione. Nessuno ha pubblicato che cosa succede a un pezzo trattato e protetto nell'arco di dieci anni. Questo è stato sbiancato e protetto a settembre 2026 e porta con sé il proprio testimone.

Se il meccanismo qui sopra è giusto, i vetri ingialliranno per primi e il bianco terrà più a lungo. Se vanno alla stessa velocità, il protettivo fa meno di quello che promette. L'una o l'altra risposta vale la pena di averla. L'unico costo è rifotografare quest'auto fra un anno, stesse angolazioni, stessa luce.

E abbiamo tolto apposta un adesivo buono. Questa è arrivata in tre stati contemporaneamente. Lo stemma del portellone era già sparito. Una portiera portava un ricambio che qualcuno aveva applicato nella misura sbagliata. L'altra portiera aveva ancora un originale integro.

Tratta quella e ottieni un'auto bianca e pulita che indossa ancora tre stati, cosa che si legge come un pasticcio e non come una storia. Così sono venuti via tutti, quello buono compreso, e ora ne porta di nuovi. Le targhe sono rimaste, e sono gli unici segni originali che le restano.

È il giudizio con cui ti lascia la regola più in basso. Mai mettere perossido su un adesivo stabilisce che cosa non devi fare. Non stabilisce che cosa fare degli adesivi che erano già irrecuperabili prima che cominciassi. Qui la risposta è stata farne un solo stato onesto invece di tre, e poi dirlo a voce alta.

Nintendo Super Nintendo, PAL 1992 · trattata a settembre 2026
Prima1 / 3
Una console Super Nintendo PAL smontata nei suoi pezzi e disposta in piano prima del trattamento. Ogni pezzo stampato è virato a un cachi profondo, più scuro sul guscio superiore, mentre la guida per cartucce bianca interna, in basso a destra, è ancora quasi bianca. Il guscio superiore ingiallito visto di sbieco con i pezzi stampati più piccoli e la scheda elettronica nuda accanto. Il guscio è cachi profondo mentre le barrette delle porte controller e il coperchio EXT lì accanto sono nettamente più chiari. Primo piano del pannello superiore ingiallito con il logo Super Nintendo a quattro colori, la dominante oliva che corre su tutto lo stampaggio.

Prima. Una macchina PAL, modello SNSP‑001A, stampata nel 1992 e venduta qui come SNSP‑HOL. È stata smontata prima di qualsiasi altra cosa: la scheda, la schermatura e le etichette stampate non si avvicinano mai al liquido. L'ingiallimento non è uniforme. Il guscio superiore è la parte peggiore e i pezzi piccoli accanto sono visibilmente più chiari, sulla stessa console, degli stessi anni.

Dopo1 / 3
Gli stessi pezzi di Super Nintendo disposti in piano dopo il trattamento. Il cachi è sparito e gli stampaggi si leggono come grigio freddo, con il bicolore grigio del disegno originale di nuovo visibile fra il corpo e il pannello superiore. I pezzi trattati di sbieco: l'interruttore, il tasto reset, il coperchio EXT e la placchetta del logo frontale, tutti tornati grigi, con la scheda elettronica e la schermatura metallica accanto. La console parzialmente rimontata dopo il trattamento, il corpo grigio che porta il pannello superiore grigio più scuro, con la placchetta del logo Super Nintendo e la striscia PAL VERSION posate davanti.

Dopo. Trattata, risciacquata e rifinita con il 303. I due grigi sono tornati, e devono esserci: questa macchina è uscita di fabbrica con un corpo chiaro e un pannello superiore più scuro, quindi una finitura che li avesse pareggiati sarebbe stata un risultato peggiore, non migliore. L'etichetta sul fondo e l'adesivo del numero di serie sono stati mascherati e sono intatti, ed è per questo che si leggono uguali in tutte e due le colonne.

Il pezzo bianco in basso a destra nella prima fotografia è la guida per cartucce, e vive dentro la macchina. Stessa console, stessi trentaquattro anni, stessa aria, niente luce. È quanto di più simile a un campione di controllo una console possa portarsi dietro, ed è l'argomento di tutta questa pagina in un'inquadratura: a ingiallire è ciò che veniva guardato.

Che cos'è. Un Super Nintendo PAL, modello SNSP‑001A, con SNSP‑HOL sulla targhetta: la macchina olandese. Il Giappone l'aveva come Super Famicom dal novembre 1990 e l'America dal settembre 1991, ma l'Europa aspettò. La Gran Bretagna la ebbe nell'aprile 1992 e il resto del continente quel giugno, e il fondo di questa è marcato 1992. È una console del primo anno, ha trentaquattro anni, ed è stata comprata qui.

Non ha niente di raro. Nintendo ne vendette 49 milioni nel mondo e tenne in produzione quelle europee fino al 1998. Raro è trovarne una pulita, ed è interamente una storia di plastica.

Perché proprio questa macchina. Il guscio è ABS caricato con un ritardante di fiamma bromurato, come imponevano le norme antincendio dell'epoca. Quel bromo è l'acceleratore nominato in cima a questa pagina: non avvia la reazione, accelera quella che l'ultravioletto comincia. È il motivo per cui una console del 1992 imbrunisce in un modo in cui un giocattolo della stessa età spesso non fa.

Ed è anche il motivo per cui imbrunisce in modo disuguale. La dose non era costante. Nintendo la regolò nel corso della produzione, e una console è assemblata con stampaggi che non devono per forza venire dallo stesso lotto, quindi due pezzi che hanno passato gli stessi decenni nello stesso salotto possono stare a una sfumatura di distanza. Aggiungi l'ovvio: il sopra di una console guarda la stanza e il sotto guarda il tappeto.

Tutte e due le cose sono nella prima fotografia. Il guscio superiore è la cosa più scura dell'inquadratura, gli stampaggi piccoli accanto sono più chiari, e la guida per cartucce che non ha mai visto la luce del giorno è ancora bianca.

Scegliere una concentrazione

Quanto forte, e come si chiama in negozio

Il perossido si trova in due modi. Come liquido trasparente venduto a percentuale, e come crema da parrucchiere venduta a volumi. Il volume è quanto ossigeno gassoso svilupperà, ed è per questo che i numeri sembrano strani. Si corrispondono in modo preciso.

3%
10 volumi
6%
20 volumi
9%
30 volumi
12%
40 volumi
Comincia quiFarmacia. Abbastanza lento da lasciarti cambiare idea
Raramente necessarioCompralo solo se non hai nessuno degli altri due
Lavoro più pesanteDove il 12% sembra troppo
Il tettoIl più forte che chiunque possa venderti al banco
Più delicato, più lento, più indulgentePiù rapido, e con una finestra più stretta per fermarsi
ConcentrazioneVenduto comeDove si trovaUso
3%10 volumiFarmacia, drogheria. LiquidoIngiallimento leggero, pezzetti non verniciati e tutto ciò di cui non sei sicuro. Abbastanza lento da perdonarti
6%20 volumiFornitore per parrucchieri. Liquido o cremaIl livello intermedio. Raramente vale la pena comprarlo se hai gli altri due
9%30 volumiFornitore per parrucchieri. CremaIngiallimento più marcato, dove il 12% sembra troppo
12%40 volumiFornitore per parrucchieri. Crema o liquidoIl tetto di legge. L'allegato III del regolamento europeo 1223/2009 limita il perossido di idrogeno nei prodotti per capelli al 12%, presente o liberato, quindi 40 volumi è il più forte che chiunque ti venderà al banco
Più forte non vuol dire meglio. Vuol dire più in fretta. La reazione non sa distinguere fra il colore che vuoi far sparire e la superficie che vuoi tenere. Tutto quello che una concentrazione più alta ti compra è meno tempo per accorgerti di essere andato troppo in là. Comincia dall'alto di quella tabella.
Formula uno

3%, a immersione

È qui che cominciamo. Ingiallimento leggero, pezzi non verniciati, tutto ciò che è abbastanza piccolo da finire del tutto sotto. È anche quello che usiamo quando un pezzo ha tanto valore che preferiamo aspettare invece che correre.

IngredienteQuantitàPerché
Perossido di idrogeno 3%, 10 volumi500 ml, o quanto basta a coprire il pezzoIl normale perossido di farmacia va bene. Una qualità industriale qui non ti compra niente
Attivatore per bucato all'ossigeno, percarbonato di sodio con TAED¼ di cucchiaino, circa 1 grammo per 500 mlL'attivatore. Mescolalo appena prima dell'uso e non conservare mai la miscela con lui dentro, perché sviluppa gas e la bottiglia diventa un recipiente in pressione
Glicerina1 cucchiaino raso, facoltativoRallenta l'evaporazione in superficie. Conta più nel gel che qui
  • Mettilo completamente sotto, in vetro o in PET trasparente. Non lasciarne metà sopra il liquido. La linea di galleggiamento diventa una linea di trattamento che poi non pareggerai mai più, perché quella fascia prende liquido e aria insieme. Se galleggia, zavorralo o giralo ogni ora.
  • UV-A o luce del giorno, 20-25 gradi. Una lampada a 30-45 cm basta e avanza. Non costruire una serra. Il calore alimenta la stessa ossidazione che ha danneggiato la plastica in partenza, e un barattolo caldo e chiuso di perossido è un problema a sé.
  • Poi controlla. E controlla ancora. Al 3% guardiamo circa una volta all'ora. Da quattro a dodici ore è normale per un ingiallimento leggero, e un pezzo ostinato può richiedere due o tre giorni. Non esiste un colore d'arrivo magico. Fermati quando si accorda alla plastica originale attorno, non quando sembra un frigorifero nuovo.
  • Risciacqua in acqua fredda, per bene. Il perossido intrappolato in un foro per vite o in una giuntura continua a reagire al buio per settimane dopo che il pezzo sembra asciutto. Asciugalo del tutto prima di rimontare qualsiasi cosa.
Formula due

12%, in gel

Lo teniamo per gli ingiallimenti più marcati e per i pezzi troppo grandi o troppo scomodi da immergere. È molto più rapido. È questo il vantaggio e il problema. È la ricetta Retr0bright originale, che prescrive dal 10 al 15%.

IngredienteQuantitàPerché
Perossido di idrogeno 12%, 40 volumi500 mlOppure salta le due righe seguenti e compra un ossidante in crema al 12%, che ha già più o meno la consistenza giusta
Gomma di xantano2 cucchiai colmiTrasforma il perossido liquido in un gel che resta su una superficie verticale
Glicerina1 cucchiaino rasoImpedisce al gel di seccarsi, che è ciò che in realtà provoca la maggior parte delle striature
Attivatore per bucato all'ossigeno¼ di cucchiainoDentro al momento dell'uso, mai prima. Conserva il gel senza, in un contenitore scuro
  • Frulla, riposa, frulla. Perossido e xantano per cinque secondi, dentro la glicerina, altri cinque secondi, un minuto di riposo, poi ancora cinque secondi. Lo vuoi liscio. I grumi fanno zone sottili, le zone sottili seccano per prime, e l'asciugatura disuguale è da dove vengono le striature.
  • Uno-due millimetri, uniformi, poi pellicola trasparente. Stendilo più spesso di quanto sembri necessario e avvolgi tutto il pezzo. La pellicola non è facoltativa. Il gel lasciato all'aria secca dai bordi verso il centro, e la linea fra gel umido e gel che secca è esattamente dove compaiono le chiazze.
  • Sotto UV, guarda ogni 30 minuti. Quattro volte la concentrazione è grosso modo un quarto della finestra comoda. Scartalo. Guardalo. Riavvolgilo se gliene serve ancora. Non fidarti di un timer.
  • Tratta il 12% con rispetto. Guanti in nitrile e protezione per gli occhi. Un posto ventilato. Lontano dai metalli. Mai mescolato con altri detergenti. Mai scaldato, mai chiuso da tiepido. Sbianca la pelle al contatto e non ti avverte prima.
Le prove contrarie

Dieci anni dopo, il lato trattato stava peggio

Chiunque stia pensando di farlo dovrebbe vedere prima questo esperimento.

Nel 2015 una parte di un guscio di Dreamcast fu mascherata con del nastro mentre il resto veniva retrobrightato. ABS trattato e non trattato rimasero poi fianco a fianco sullo stesso oggetto, nella stessa stanza, sotto la stessa luce, per dieci anni.

Il confronto fu rifatto nel 2025. Le zone trattate erano ingiallite di più di quelle non trattate accanto, e portavano striature e chiazze che le zone mascherate non avevano. Non più lentamente. Non alla pari. Peggio.

È un guscio di Dreamcast, non uno studio controllato, e va detto. Ma per essere un esperimento amatoriale è insolitamente buono, perché il campione e il controllo sono lo stesso pezzo di plastica. E quello che è successo ha senso dal punto di vista chimico. Lo sbiancamento ha tolto il colore vicino alla superficie. Non ha tolto il materiale degradato sotto, non ha riparato le catene rotte e non ha fatto niente per impedire a luce, calore e ossigeno di continuare.

Nemmeno la scienza della conservazione ha un rimedio da offrire. Il Getty porta avanti un programma sulle plastiche proprio perché la disciplina non sa ancora come salvare questi oggetti, e niente al suo interno avalla lo sbiancamento. Possiamo togliere il colore. Non possiamo riparare il polimero. E questo non cambierà.

Ma guarda che cosa ha fatto quel guscio dopo. È tornato su uno scaffale senza niente fra sé e la luce che l'aveva ingiallito la prima volta. Un decennio della causa originaria, su una superficie che aveva meno da perdere.

Quindi questo non è un argomento contro il retrobrighting. È un argomento contro il retrobrightare qualcosa e poi rimetterlo subito sullo stesso scaffale assolato, che è quello che in realtà mostra quasi ogni prima-e-dopo pubblicato.

Dopo lo sbiancamento

La parte che si tende a dimenticare

Lo sbiancamento toglie il risultato visibile dell'ossidazione. All'ossidazione non fa niente. Quindi, una volta che un pezzo esce dal gel, l'unica domanda che resta è che cosa metti fra lui e la cosa che ha cominciato tutto.

Leggi la catena all'indietro e le cose che la spingono sono tre. Luce e calore la avviano. L'ossigeno la mantiene. Il bromo che si libera dal ritardante di fiamma la accelera. Il perossido non affronta nessuna delle tre. Toglie quello che hanno prodotto.

Di quelle tre, esattamente una è sotto il tuo controllo su uno scaffale. Non puoi togliere l'ossigeno. Di sicuro non puoi togliere il ritardante di fiamma da qualcosa stampato nel 1984. Puoi togliere la luce.

Per questo dopo usiamo un protettivo UV. Al momento usiamo il 303 Aerospace Protectant, e le ragioni riguardano tanto quello che non c'è nel flacone quanto quello che c'è.

303 Aerospace ProtectantChe cos'èChe cosa vuol dire qui
La formulaA base d'acqua, senza distillati di petrolio, senza alcol, senza olio minerale e senza oli siliconici. Asciuga trasparente e opacoQuelle assenze sono il punto. I distillati di petrolio e gli oli siliconici resterebbero in superficie a fare alla plastica grosso modo quello che fa il sebo, il che è un modo costoso di disfare due giorni di lavoro
Che cosa faFiltri UV, venduti contro scolorimento, sbiadimento, infragilimento, screpolature e sfarinamentoColpisce la cosa che avvia la reazione. È l'unico passaggio di tutta questa pagina che affronta una causa invece di un sintomo
Dove non deve andareNon per le plastiche trasparentiParabrezza, bolle, cupolini, i vetri dell'Ecto‑1, il fronte di una vetrina. Su un giocattolo le parti trasparenti sono di solito quelle che meno vuoi opacizzare
Ogni quantoOgni tre-cinque settimane sotto il sole, due-tre con sole estremoQuegli intervalli sono scritti per il ponte di una barca. Uno scaffale in casa è un'esposizione molto più dolce e nessuno ne ha pubblicato un dato, quindi trattalo come un rivestimento da mantenere e non come un sigillo da applicare una volta sola
L'ambiente del restauro di console ci è arrivato da sé: applicare il 303 dopo il trattamento è pratica comune, e i wiki che lo consigliano dicono chiaramente che nessuno sa quanto tenga sul lungo periodo. È il modo onesto di metterla, e noi non la metteremo più forte di così.

Che cosa non può fare, detto chiaro. Non ferma l'ossidazione termica, che lavora al buio. Non impedisce al bromo degradato già all'interno di migrare verso l'esterno. Non tocca la fragilità.

La nostra aspettativa è semplicemente che un pezzo protetto ingiallisca più lentamente dello stesso pezzo sotto la stessa luce senza protezione. È una previsione, non un risultato, perché i dati di lungo periodo ancora non esistono.

Ed è per questo che annotiamo che cosa è stato fatto a ogni giocattolo trattato che vendiamo, e quando. Fra dieci anni quel registro varrà più di qualsiasi fotografia prima-e-dopo.

La nostra posizione

Dove tracciamo la linea

Noi retrobrightiamo giocattoli. Buona parte dello scaffale ci è passata. Ma ci sono punti in cui ci fermiamo, e nessuno di essi è negoziabile per una fotografia più bella.

  • Mai sopra vernice, stampa tampografica, adesivi o colla. Il perossido solleva le stampe, spegne la vernice, ammorbidisce l'adesivo e trova il bordo di un adesivo. Perdere un marchio di fabbrica originale è un problema molto più grosso della plastica gialla, perché spesso è quel marchio a datare il pezzo.
  • Mai un giocattolo multimateriale in un colpo solo. Testa, busto e braccia possono sembrare identici ed essere plastiche diverse da stampi diversi. Sbiancano a velocità diverse. È così che una figura gialla diventa una figura bianca, una crema e una grigia.
  • Mai quando è l'invecchiamento a identificare l'oggetto. Su una contraffazione, un getto non documentato o una variante curiosa, la superficie stessa fa parte delle prove. Toglila e non si rimette, proprio sull'unico tipo di oggetto in cui l'oggetto è tutto l'archivio.
  • Mai senza dirlo. Ogni giocattolo trattato che vendiamo è descritto come trattato, con l'indicazione di che cosa si è usato. Un acquirente deve sapere se il bianco che sta guardando ha quarant'anni, oppure quarant'anni più uno sbiancamento recente.

E ce n'è una quinta, che è meno una regola che un'abitudine. Se l'ingiallimento è uniforme, la vernice e le stampe sono intatte e la cosa semplicemente dimostra la sua età, di solito la lasciamo stare.

L'età non è automaticamente un danno da riparare.

La versione breve

Se non ricordi nient'altro

Lavalo prima. Acqua tiepida, detergente a pH neutro, spazzolino morbido, asciugato per bene. Già solo questo toglie qualcosa che sta ancora lavorando la plastica.

Poi decidi se vada davvero trattato. Moltissima plastica d'epoca sta benissimo con un invecchiamento uniforme e onesto, e non fare niente è una risposta vera.

Se lo tratti: la concentrazione più bassa che faccia il lavoro. Controlla molto più spesso di quanto sembri necessario. Fermati quando si accorda alla plastica originale attorno, non quando raggiunge il bianco frigorifero. Risciacqua per bene.

Poi proteggilo dagli UV, perché una superficie sbiancata e non protetta è il Dreamcast. Conservalo fresco, asciutto, fuori dal sole diretto, lontano dai tubi fluorescenti, e non chiuso in un sacchetto di PVC.

E annota che cosa hai fatto. Chi guarderà quel giocattolo fra dieci anni merita di sapere che cosa gli è successo.

Da dove viene tutto questo

Il meccanismo viene dalla letteratura con revisione paritaria. Le formule vengono dall'ambiente del restauro che le ha messe a punto, citato per nome. Dove i due non concordano, vince l'articolo e la pagina lo dice.

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I molders

1947 – 2000KennerStar Wars e The Real Ghostbusters, nell'ABS bianco di cui parla questa pagina. 1947 –Marusan, Bullmark, PopyVinile morbido, che cede in tutt'altro modo. 1986Dor MeiDove la superficie del giocattolo è l'unico archivio esistente. 1953 –SofubiIl vinile stesso, e l'uomo che lo dipinge.
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Chi siamo

È cominciato con uno scaffale

Hammer & Mold · Paesi Bassi

Una collezione privata diventata qualcosa di più grande. Ecco da dove viene, e che cosa andiamo a cercare.

Quello che era cominciato con una manciata di pezzi d'infanzia è diventato una caccia: allo strano, al trascurato, al meravigliosamente bizzarro. Il ritrovamento, la pulizia paziente, la ricerca di un'arma mancante o di un accessorio perduto, le storie dietro ogni giocattolo. A un certo punto, lungo la strada, collezionare è diventato un modo di vivere.

Ci attirano quelli strani. I giocattoli con cui si è giocato, che sono stati amati e davvero maneggiati, più dei pezzi immacolati sigillati e certificati per non essere mai più aperti. Un giocattolo chiuso nella plastica, che non sarà mai letto né toccato, diventa un reperto congelato. Noi preferiamo tenerli vivi.

Hai una collezione tua? Compriamo e prendiamo in carico collezioni intere e pezzi singoli. Dicci che cosa hai, manda qualche foto, e ce ne prenderemo cura.

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Vendi con noi

Carica le foto. L'IA costruisce l'annuncio

Foto dentro. Annuncio pronto.

Carica qualche foto nitida. La nostra IA identifica il giocattolo, lo data, ne verifica le condizioni e ti costruisce l'annuncio. Esamina anche le vendite recenti per proporre un prezzo di partenza equo.

L'identificazione è gratis. Consumi un annuncio solo quando decidi di vendere.

Come funziona

Dalle foto all'annuncio in due passi

1 · Carica e indirizza

Aggiungi foto e indicazioni

Aggiungi foto nitide del fronte, del retro, degli accessori e di ogni difetto visibile. Includi un primo piano del marchio del produttore quando possibile.

Puoi anche aggiungere una tua fonte o una nota di indirizzo, sia per indicarci qualcosa di cui ti fidi già, sia per far ricontrollare l'identificazione su quella base.

Un marchio consumato o solo in parte leggibile va benissimo.

2 · Rivedi e pubblica

Identifichiamo, verifichiamo e valutiamo

La nostra IA legge il giocattolo come fa Hammer & Mold, datandolo dal marchio stampato e non dalla scatola, poi identifica anno, linea e variante, valuta le condizioni ed esamina le vendite recenti per proporre un prezzo.

Vedi l'identificazione, le fonti, le condizioni, il prezzo e i dettagli dell'annuncio prima che vada online. Cambia quello che vuoi, fissa la tua riserva o il prezzo di acquisto immediato, poi approva l'annuncio.

Facoltativo, e vale un minuto. Possiamo valutare quello che vediamo, ma da una fotografia non possiamo dire se gli occhi si accendono ancora, e su un giocattolo con l'elettronica quella è di solito la singola cosa che pesa di più sul valore. Se conosci già il riferimento, la variante o una fonte che chiude la questione, mettila qui e la verificheremo.
Le tue foto restano nel tuo browser finché non avvii l'identificazione. L'identificazione è gratis. Un annuncio viene consumato solo quando scegli di pubblicare l'oggetto in vendita.
I dettagli del tuo giocattolo compariranno qui.
Pacchetti di vendita

Quanto costa vendere

L'identificazione dei giocattoli è gratis e illimitata. Fotografa qualsiasi cosa e la identificheremo, la dateremo, mostreremo che cosa l'accompagnava in origine e ne valuteremo le condizioni. Paghi solo quando pubblichi. Scegli un pacchetto in base a quanto vendi, oppure lascia che calcoliamo noi quale ti costa meno.

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Vendilo a noi

Oppure salta l'asta e prendi i soldi oggi

Collezioni intere e pezzi singoli

Non devi per forza fare un'asta per liberarti di uno scatolone di giocattoli. Mandaci delle fotografie, ti diciamo quanto vale, e ti facciamo un'offerta per l'intero lotto. Tu spedisci un pacco e noi paghiamo. Niente annuncio, niente attesa, niente dubbi sul fatto che si venda.

Due strade, e una delle due ti conviene di più

Vendilo a noi, oppure vendilo tramite noi

Preferiamo che tu scelga quella giusta invece di quella che fa comodo a noi, quindi ecco i conti su un giocattolo che secondo noi spunterà 30 €.

Su un giocattolo che vale circa 30 €Vendilo a noiVendilo tramite noi
Tu ricevi15,00 €25,50 €
QuandoEntro una settimanaDopo la vendita
Se non si vendeProblema nostroCe l'hai ancora tu
Fotografie, annuncio, imballaggioLo facciamo noiLo fai tu
Se si rivela raroIl guadagno in più è nostroÈ tuo
Paghiamo circa la metà di quello che pensiamo spunterà un pezzo, e lo diciamo subito. È quello che ci costa comprarlo in blocco: ci prendiamo il rischio che non si venda, facciamo le fotografie, la valutazione e l'imballaggio, e aspettiamo i nostri soldi al posto tuo. Se preferisci tenerti gli altri 10,50 € e fare il lavoro da solo, pubblicalo e tieniti l'85%. Tutte e due le offerte sono reali e la pagina dell'altra è qui.
Che cosa prendiamo

Porta lo scatolone, non la figurina

La ragione onesta: valutare un giocattolo e valutarne quaranta ci costa quasi lo stesso in avvio, quindi una collezione intera merita molta più attenzione di una singola figura comune.

Sì, volentieri
  • Collezioni intere, scatoloni, ritrovamenti in soffitta, giacenze di negozio
  • Pezzi singoli che secondo noi spunteranno 25 € o più
  • Condizioni da giocattolo usato. Vernice andata e giunture molli vanno bene
  • Figure incomplete, pezzi di ricambio, accessori e armi alla rinfusa
  • Qualsiasi cosa con un marchio stampato del produttore, anche consumato
Una collezione non ha un minimo per pezzo. Manda tutto e lo valutiamo come lotto.
Non fa per noi
  • Figure comuni singole sotto i 25 € circa
  • Ristampe moderne e giocattoli ancora sugli scaffali
  • Rotto oltre l'esposizione: fuso, spezzato, arti mancanti
  • Contraffazioni presentate come l'originale su licenza
  • Tutto ciò che non sia un giocattolo, un modellino o un oggetto collegato
Una singola figura economica non vale quello che costa a tutti e due spostarla. Pubblicala tu, oppure mettila in uno scatolone insieme ad altre.
Come funziona

Fotografie, un'offerta, un pacco

1. Ci mandi delle fotografie. Qualche scatto nitido di quello che hai, disposto in piano. Per tutto ciò che pensi valga qualcosa, aggiungi un primo piano del marchio stampato sotto i piedi o in fondo alla schiena: è quel testo a permetterci di datarlo e di trovare a quanto si vende davvero.

2. Ti diciamo che cos'è, prima di fare un'offerta. L'identificazione la ottieni comunque, e te la tieni che ci venda o no. Se riteniamo che un pezzo valga più di quanto pagheremmo, lo diremo e ti consiglieremo di pubblicarlo tu.

3. Facciamo un'unica offerta per il lotto. Entro due giorni lavorativi, con il ragionamento allegato: quanto pensiamo spunti ogni pezzo e quanto lo paghiamo. Niente mercanteggiamenti e niente pesca di informazioni.

4. Tu spedisci, noi paghiamo. Ti mandiamo un'etichetta prepagata. Il pagamento parte il giorno in cui il pacco arriva e corrisponde alle fotografie. Se qualcosa non è come descritto, ti riprendi il pacco a spese nostre, non un'offerta più bassa.

Facci vedere

Che cosa hai?

Fotografie e un modo per contattarti. Non serve altro, e mandarle non ti impegna a niente.

Rispondiamo entro due giorni lavorativi. Le tue fotografie servono a farti un'offerta e a nient'altro.
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Pacchetti di vendita

Scegli il pacchetto adatto a come vendi

L'identificazione dei giocattoli è sempre gratis e illimitata. Fotografa qualsiasi cosa e ti diremo che cos'è, chi l'ha fatta, quando è stata fatta e in che condizioni si trova. Paghi solo quando vendi. Scegli un pacchetto in base a quanto vendi ogni mese. Ogni pacchetto comprende la ricerca dei prezzi, la protezione dell'acquirente e le tariffe postali in tempo reale.

Quale, esattamente

Scopri quale pacchetto ti costa meno

Dicci più o meno quanto vendi. Confronteremo insieme il canone mensile e la commissione di vendita e ti consiglieremo il pacchetto più economico.

Il numero che conta

Quanto la piattaforma preleva da una vendita

Confronta insieme quello che pagano acquirente e venditore. Su un prezzo di aggiudicazione di 100 €, Catawiki addebita al venditore il 12,5% e aggiunge un altro 9% di commissione all'acquirente. L'acquirente paga 109 € mentre il venditore riceve 87,50 €. Hammer & Mold non aggiunge alcuna commissione all'acquirente. Un prezzo di aggiudicazione di 100 € significa che l'acquirente paga 100 €.

Su un prezzo di aggiudicazione di 100 €L'acquirente pagaIl venditore riceveTotale commissioni di piattaforma
Catawiki109,00 €87,50 €21,5%
Hammer & Mold, Starter100,00 €85,00 €15,0%
Hammer & Mold, Trader100,00 €88,00 €12,0%
Hammer & Mold, Dealer100,00 €92,00 €8,0%
I canoni mensili dei pacchetti non sono compresi in questa tabella. Il calcolatore qui sopra tiene conto sia del canone sia della commissione di vendita, per mostrare quale pacchetto costa meno al tuo volume di vendite.
Dati Catawiki basati sulla commissione venditore e sulla commissione di protezione acquirente pubblicate, agosto 2026.
Il canone mensile ne vale la pena?

Quanto costa davvero ogni pacchetto

Un canone mensile ti compra una commissione di vendita più bassa. Vendi abbastanza in un mese e il risparmio supera l'abbonamento. Vendi di meno, e Starter costa meno. La tabella mostra il costo totale di ogni pacchetto a diversi volumi di vendita mensili.

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  • I passaggi a un pacchetto superiore sono immediati. La tua nuova dotazione di annunci è disponibile subito. Paghi solo la differenza per il resto del mese.
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