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Kenner vintage · Star Wars · Ghostbusters

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Organizamos la colección como se construyó: primero el fabricante. El fabricante es el molder; sus líneas de juguetes viven debajo de él. Filtra las líneas por fabricante, u ordénalas a lo largo de los años.

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Kenner

Star Wars

1977 – 1985

La línea que inventó la figura de acción moderna de 3¾ pulgadas, y que vendió una caja vacía unas Navidades para conseguirlo.

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Kenner

The Real Ghostbusters

1986 – 1991

Mochilas de protones, ectoplasma y mutaciones asquerosas. Los juguetes más extraños e ingeniosos de la estantería.

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BullmarkMarusanPopy

Kaiju

1966 – 1984

Monstruos de vinilo blando del boom tokusatsu de Tokio. Godzilla, Ultraman y las bestias de la televisión nocturna, vertidos y pintados a mano.

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MaruyamaMedicomGoto

Sofubi

1953 – hoy

El material en sí. Vinilo blando japonés hueco, colado por volteo en moldes metálicos calientes, extraído a mano y pintado a mano. Y Hiroshi Goto, que lleva setenta años pintándolo.

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Playmates

Las Tortugas Ninja

1988 – 1997

Reptiles mutantes, pizza y baba. La línea que convirtió un cómic en blanco y negro en un fenómeno mundial.

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LJN

E.T. el extraterrestre

1982

El extraterrestre entrañable de 1982. Figuras articuladas, dedos luminosos y la bicicleta más famosa del cine.

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Galoob

El Equipo A

1983 – 1984

Mr. T, ametralladoras y una furgoneta negra. Ningún plan sobrevivía al contacto, pero los juguetes sí.

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Imperial

Godzilla y King Kong

1985 – 1986

Los monstruos que de verdad podías tener. Vinilo barato en un gancho junto a la caja, de la empresa que un superviviente del Holocausto levantó a partir de una pelota saltarina de diez centavos.

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Palitoy

Star Wars, en cartón

1978 – 1985

La línea británica de Star Wars, de la empresa que también hizo Action Man. Su Estrella de la Muerte es de cartón impreso porque el plástico costaba demasiado, y por eso mismo es hoy la que persiguen los coleccionistas.

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Thinkway Toys

Toy Story

1995

Los juguetes sobre juguetes. Woody de cuerda y Buzz, directos del primer largometraje de Pixar.

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Por qué existimos

No solo una cuadrícula de fotos

Cualquiera puede vender un juguete viejo. Nosotros queremos contarte qué estás mirando en realidad.

Una figura vintage de King Kong girando la manivela de un proyector de cine Agfa.
El juguete

Saber qué estás comprando

Año, fabricante, serie, escala, accesorios y estado. Los detalles que los coleccionistas quieren saber de verdad.

La historia

Saber de dónde viene

Quién lo hizo, cuándo apareció y qué lo hacía especial. La historia detrás del plástico.

El anuncio

Ver cómo se vendía

Los anuncios de televisión originales que presentaron estos juguetes al mundo, justo donde les corresponde.

Inicio/ Retro­brighting
El taller

Retro­brighting

Por qué el plástico blanco se vuelve amarillo, y qué hace realmente el peróxido al respecto

Un Stormtrooper blanco. Un Ecto-1 de los Cazafantasmas. Una Dreamcast. Dales suficientes años y todos tiran hacia el mismo amarillo nicotina, y los foros te dirán que es por los retardantes de llama. Es lo bastante cercano como para sonar correcto y lo bastante equivocado como para importar. Esto es lo que está pasando de verdad dentro del plástico, lo que le añaden cuarenta años de manos, las dos recetas que usamos nosotros, y el paso posterior que decide si algo de ello dura.

Escrito por Ramon Gervais/Con fuentes, y los estudios listados/Hammer & Mold, Haarlem
2-HMA
El compuesto que hace el amarillo. Lo fabricó el propio juguete
220 h
Bajo UV, al cabo de las cuales la mitad del retardante de llama ha abandonado el plástico
12%
El peróxido más fuerte que se vende en la UE, y también nuestro techo
10 años
Antes de que la mitad tratada de una carcasa de prueba quedara más amarilla que la no tratada
La descomposición

El caucho que salva al juguete es la parte que falla.

ABS son tres cosas en un solo nombre. Acrilonitrilo para la dureza. Estireno para la rigidez y el brillo. Butadieno, que es caucho sintético, y es la razón de que una figura de Kenner se doble en vez de romperse cuando se cae por las escaleras.

Ese caucho es además el débil. Lleva dobles enlaces, que son los eslabones libres de una molécula donde se puede enganchar otra cosa. Los otros dos no los tienen. Un doble enlace es una puerta abierta.

La luz, o simplemente el calor a lo largo de suficientes años, le arranca un hidrógeno al butadieno y deja atrás un radical libre: una molécula con un electrón desparejado, desesperada por agarrar algo. El oxígeno se presta en cuestión de instantes. Y entonces entra en bucle. Radical, hidroperóxido, carbonilo, otro radical. Cada vuelta acorta un poco la cadena y alinea unos cuantos dobles enlaces más seguidos, lo que los químicos llaman conjugación.

La conjugación es color. Una hilera de dobles enlaces absorbe el extremo azul de la luz, así que lo que vuelve a tu ojo es amarillo tirando a marrón. El mundo de la restauración señala a un culpable concreto, el ácido 2-hidroximucónico, y bien puede tener razón. Apenas importa. La forma de la respuesta no está en discusión.

El amarillo no es suciedad posada sobre el juguete. Es el propio juguete cambiando.

Y eso decide todo lo que viene debajo. No puedes lavar un color que el plástico construyó con su propio esqueleto. Y la misma reacción que creó el color cortó también las cadenas que hacían resistente al plástico, así que el amarilleo y la fragilidad son el mismo envejecimiento leído de dos maneras. Todo lo de esta página se ocupa del primero. Nada de aquí toca el segundo.

El aditivo

Los retardantes de llama, y lo que todo el mundo entiende mal

Los juguetes y los aparatos electrónicos moldeados en ABS a lo largo de los años setenta y ochenta llevaban retardantes de llama bromados en la mezcla, porque un objeto grande y hueco de plástico cerca de una estufa es un riesgo de incendio y las normas así lo decían. Siguen ahí dentro. Lo que hacen es más concreto que lo que cuenta la leyenda.

CompuestoQué esQué hace bajo UV
TBBPA
Tetrabromobisfenol‑A		El retardante de llama bromado dominante en el ABS, y el más estudiado a causa de la basura electrónicaAcelera la oxidación del ABS que lo rodea y elimina el periodo de inducción: el margen de gracia que normalmente tiene un plástico estabilizado antes de empezar a estropearse
DecaBDE
Éter de decabromodifenilo		Usado en poliestireno de alto impacto, el otro plástico de electrodomésticos de la épocaSe descompone rápido. En película de HIPS dispersa sigue una cinética de primer orden de 0,14 por segundo, y pasa de la mitad convertida a los pocos minutos de exposición
HBCDD, DBDPE, TTBPTLos sustitutos posteriores, introducidos a medida que se restringían los anterioresEl mismo fallo, más lento. El HBCDD va a 0,019 por segundo. Todos sueltan aromáticos bromados; los bromofenoles son el producto más abundante del TTBPT
Trióxido de antimonioPor sí solo no es un retardante. Es el ayudante que se mete junto al bromo para necesitar menos cantidadAparece en todos los análisis de ABS con retardante de llama procedente de basura electrónica. Por eso una lectura de bromo y una de antimonio viajan juntas
El mecanismo es el mismo que los hace útiles. Un retardante de llama funciona porque el enlace que sujeta el bromo es lo bastante débil como para romperse con el calor, y el bromo suelto se traga entonces los radicales que alimentan el fuego. La luz ultravioleta rompe ese mismo enlace a temperatura ambiente. La propiedad que impide que tu juguete arda es la propiedad que no lo va a dejar en paz durante cuarenta años.

Así que aquí va la corrección. Todo el mundo repite que el bromo pone amarillo el plástico. No es así. El amarilleo es la oxidación del ABS, y ocurre también en plásticos que no llevan ningún retardante de llama.

Lo que hace el bromo es que ocurra antes y más rápido. No es el pigmento. Piénsalo como combustible echado a un fuego que ya estaba ardiendo. Ese es un efecto real y considerable, y no es la misma afirmación.

La diferencia importa porque predice qué pasa después de tratar un juguete. Bajo UV, aproximadamente la mitad del TBBPA y una quinta parte del bromo abandonan el plástico en 220 horas, y el bromo descompuesto no se queda quieto. Viaja por el polímero. Blanquea la superficie y debajo hay un depósito, libre de ir abriéndose camino hacia fuera. Ese es el mecanismo detrás de la queja más habitual sobre el retrobrighting: vuelve.

La otra capa

Y luego están tus manos

Un juguete con el que se jugó lleva algo que un juguete de almacén nunca tuvo. Una película de sebo, el aceite que fabrica tu piel, depositada allí a diario durante años por un niño que no se lavó antes. No es cosmético y no es inerte.

  • El escualeno es el que amarillea. Supone entre el doce y el quince por ciento del sebo y lleva seis dobles enlaces, que a estas alturas ya sabes que es una invitación. Se oxida con más facilidad que los otros aceites de alrededor, y es el componente señalado como responsable de las manchas amarillas en los tejidos. En un juguete blanco hace lo mismo. Solo que al juguete no lo lava nadie.
  • Una vez que se oxida, empieza a alimentar la reacción. El escualeno no se queda ahí siendo amarillo. Se descompone en radicales, sobre la superficie de un plástico cuyo modo de fallo entero es el ataque de radicales. La huella dactilar se suma, trabajando de fuera hacia dentro.
  • Los ácidos grasos actúan como disolventes. Son cerca del sesenta por ciento del sebo. Hinchan ligeramente el ABS, lavan los aditivos protectores de la capa superficial y agrietan una pieza que quedó moldeada bajo tensión. En PVC blando, una capa o un kaiju de vinilo, aceleran la migración del plastificante. Esa es la figura pegajosa y grasienta que todo coleccionista ha conocido.
Explica algo que probablemente hayas notado. El amarilleo de una figura con la que se jugó suele ser desigual en vez de uniforme, y a veces el patrón se lee como un agarre. Son dos cosas a la vez: la oxidación de masa corriendo por todas partes, y una dosis local de oxidante y disolvente dejada exactamente donde la sostenía una mano. A veces casi se ve por dónde las cogían.

Lávalo primero. Siempre. Agua tibia, una gota de detergente de pH neutro, un cepillo suave, bien secado y sin dejarlo húmedo en una junta. Eso es todo.

Haz eso y habrás quitado una fuente de combustible, no tratado un síntoma. Es barato, es seguro, y lo deshaces sin hacer nada. Quitar cuarenta años de grasa de la piel es limpiar. Todo lo que viene después de esta línea es intervenir.

La química del arreglo

El peróxido blanquea. No repara.

El peróxido de hidrógeno ataca esos dobles enlaces alineados. Rompe la hilera y deja de absorber luz azul, así que tu ojo deja de ver amarillo. El mismo truco que quitarle el color a una mancha de tomate. La molécula sigue ahí. Lo que ha desaparecido es su capacidad de mostrar un color.

Así que el plástico parece más joven. Químicamente, no lo es.

La luz UV no es decoración. Parte el peróxido en radicales hidroxilo, que es lo que hace que esto tarde horas y no tiempo geológico. El potenciador oxigenado de la colada que aparece en todas las recetas es percarbonato de sodio con TAED, que reacciona con el peróxido para formar ácido peracético, un oxidante más agresivo que funciona a temperatura ambiente.

Peróxido más ese potenciador más UV es todo lo que la gente quiere decir con retrobrighting. Se depuró en el English Amiga Board durante el verano de 2008, después de que el CBM Museum Wuppertal publicara en marzo de ese año un baño de cinco días. El peróxido sobre plástico doméstico amarillento se remonta a los años sesenta como remedio casero.

Lo que no puede hacer es nada estructural. No reconstruye el butadieno. No revierte la escisión de cadena, el corte de las cadenas moleculares que hacían resistente al plástico. No hace nada contra la fragilidad, que es la mitad del daño que de verdad amenaza al objeto.

Un juguete retrobrighteado es un juguete blanqueado, no un polímero restaurado. Está exactamente igual de degradado que antes y ahora parece que no. Tenlo presente y todas las decisiones de abajo se vuelven más fáciles.

Desde la mesa de trabajo

Nuestras propias piezas, antes y después

Aquí no hay ningún antes y después prestado. Todo lo de abajo lo tratamos nosotros con el método que se explica más adelante, luego lo protegimos, y lo fotografiamos con la misma luz desde los mismos ángulos las dos veces. Cambia la iluminación entre dos fotos y casi cualquier restauración parece impresionante. Eso no demuestra nada. Las dos columnas de cada pareja se mueven juntas cada tres segundos, o con las flechas.

Ecto-1 de Real Ghostbusters de Kenner 1984 · tratado en septiembre de 2026
Antes1 / 3
Un Ecto-1 de Real Ghostbusters de Kenner antes del tratamiento, en tres cuartos frontal desde la izquierda. La carrocería ha amarilleado hasta un crema profundo, las luces del techo tiran a oliva y las ventanillas a verde grisáceo. El mismo Ecto-1 amarilleado en tres cuartos trasero desde la derecha, con el asiento del artillero levantado y sus cañones rojos, y una figura de fantasma naranja de pie sobre la mesa delante de él. El mismo Ecto-1 amarilleado de perfil con el morro hacia la derecha, mostrando toda la longitud de la carrocería crema contra la franja roja de la aleta.

Antes. Cuarenta años de todo lo que está en lo alto de esta página. La carrocería ha virado a un crema profundo, y no fue sola: las luces del techo tiran a oliva y los cristales a verde grisáceo. Lavado y secado primero, luego fotografiado contra un fondo neutro.

Después1 / 4
El mismo Ecto-1 después del tratamiento y de una capa de protector UV, en tres cuartos frontal desde la izquierda. La carrocería es blanca y las luces del techo han vuelto a un azul limpio. El Ecto-1 tratado en tres cuartos trasero desde la derecha: carrocería blanca, luces del techo azules y cristales azules, con el emblema de los Cazafantasmas en la puerta y en el portón. El Ecto-1 tratado en tres cuartos frontal desde la izquierda y algo más alto, con la figura del fantasma naranja sentada en el asiento del artillero. El Ecto-1 tratado fotografiado desde arriba, mostrando el techo blanco, las cuatro luces azules del techo y la plataforma negra del artillero.

Después. Tratado, enjuagado y rematado con 303 contra el UV que provocó todo esto. Paramos al llegar a juego con las piezas de alrededor. Los emblemas del no-fantasma son pegatinas nuevas, no las originales. Las matrículas son originales y se dejaron tal cual, por eso siguen llevando el tono viejo contra el blanco nuevo.

Las piezas transparentes son la mitad que nadie fotografía. Las luces del techo y los cristales habían amarilleado junto con la carrocería, y volvieron con ella. Pero el protector no es para ellas: no debe aplicarse sobre plástico transparente. Así que un mismo coche tiene ahora una superficie protegida y otra sin proteger, a centímetros la una de la otra, en la misma estantería, bajo la misma luz.

Lo que convierte a este coche en un experimento y no en una ilustración. Nadie ha publicado qué le pasa a una pieza tratada y protegida a lo largo de diez años. Esta se blanqueó y se protegió en septiembre de 2026 y lleva consigo su propio control.

Si el mecanismo de arriba es correcto, los cristales amarillean primero y el blanco aguanta más. Si van al mismo ritmo, el protector está haciendo menos de lo que promete. Cualquiera de las dos respuestas vale la pena. El único coste es volver a fotografiar este coche dentro de un año, mismos ángulos, misma luz.

Y quitamos a propósito una pegatina que estaba bien. Este llegó con tres estados a la vez. El emblema del portón ya no estaba. Una puerta llevaba un repuesto que alguien había puesto en el tamaño equivocado. La otra puerta todavía tenía un original en buen estado.

Trata eso y te queda un coche blanco y limpio que sigue luciendo tres estados, lo que se lee como un lío y no como una historia. Así que se quitaron todas, la buena incluida, y lleva nuevas. Las matrículas se quedaron, y son las únicas marcas originales que le quedan.

Esa es la decisión con la que te deja la regla de más abajo. Nunca acerques peróxido a una pegatina resuelve lo que no debes hacer. No resuelve qué hacer con pegatinas que ya estaban perdidas antes de empezar. Aquí la respuesta fue dejarlo en un estado honesto en lugar de tres, y luego decirlo en voz alta.

Super Nintendo de Nintendo, PAL 1992 · tratada en septiembre de 2026
Antes1 / 3
Una consola Super Nintendo PAL desmontada en sus piezas y extendida en plano antes del tratamiento. Todas las piezas moldeadas han virado a un caqui profundo, más oscuro en la carcasa superior, mientras que la guía blanca interna del cartucho, abajo a la derecha, sigue casi blanca. La carcasa superior amarilleada vista en ángulo con las piezas más pequeñas y la placa desnuda al lado. La carcasa es caqui profundo mientras que las tiras de los puertos de mando y la tapa EXT de al lado son visiblemente más claras. Primer plano del panel superior amarilleado con el logotipo de cuatro colores de Super Nintendo, con el tono oliva recorriendo toda la pieza.

Antes. Una máquina PAL, modelo SNSP‑001A, moldeada en 1992 y vendida aquí como SNSP‑HOL. Lo primero fue desmontarla: la placa, el blindaje y las etiquetas impresas no se acercan nunca al líquido. El amarilleo no es uniforme. La carcasa superior es lo peor, y las piezas pequeñas de al lado son visiblemente más claras, en la misma consola y de los mismos años.

Después1 / 3
Las mismas piezas de la Super Nintendo extendidas en plano después del tratamiento. El caqui ha desaparecido y las piezas se leen como gris frío, con el gris a dos tonos del diseño original otra vez visible entre el cuerpo y el panel superior. Las piezas tratadas en ángulo: el interruptor de encendido, el botón de reset, la tapa EXT y la placa frontal del emblema, todas de vuelta al gris, con la placa de circuito y el blindaje metálico al lado. La consola parcialmente montada después del tratamiento, con el cuerpo gris llevando el panel superior gris más oscuro, y delante la placa del emblema Super Nintendo y la tira PAL VERSION.

Después. Tratada, enjuagada y rematada con 303. Los dos grises están de vuelta, y tienen que estar ahí: esta máquina salió de fábrica con el cuerpo claro y el panel superior más oscuro, así que un acabado que los hubiera igualado habría sido un resultado peor, no mejor. La etiqueta de los bajos y la pegatina del número de serie se enmascararon y están intactas, por eso se leen igual en las dos columnas.

La pieza blanca de abajo a la derecha de la primera foto es la guía del cartucho, y vive dentro de la máquina. Misma consola, los mismos treinta y cuatro años, el mismo aire, nada de luz. Es lo más parecido a una muestra de control que puede llevar una consola, y es el argumento de toda esta página en una sola imagen: lo que amarillea es lo que se miraba.

Qué es. Una Super Nintendo PAL, modelo SNSP‑001A, con SNSP‑HOL en la placa: la máquina neerlandesa. Japón la tuvo como Super Famicom desde noviembre de 1990 y América desde septiembre de 1991, pero Europa esperó. Gran Bretaña la tuvo en abril de 1992 y el resto del continente aquel junio, y los bajos de esta llevan estampado 1992. Es una consola del primer año, de treinta y cuatro, y se compró aquí.

No tiene nada de rara. Nintendo vendió 49 millones en todo el mundo y mantuvo las europeas en producción hasta 1998. Lo raro es una limpia, y eso es enteramente una historia sobre plástico.

Por qué esta máquina en concreto. La carcasa es ABS cargado con un retardante de llama bromado, como exigían las normas de seguridad contra incendios de la época. Ese bromo es el acelerante que se nombra al principio de esta página: no inicia la reacción, acelera la que empieza el ultravioleta. Es la razón de que una consola de 1992 se tueste de una manera en que un juguete de la misma edad a menudo no lo hace.

Y es también la razón de que se tueste de forma desigual. La dosis no era constante. Nintendo la fue ajustando a lo largo de la producción, y una consola se monta con piezas que no tienen por qué venir del mismo lote, así que dos partes que pasaron las mismas décadas en el mismo salón pueden quedar a un tono de distancia. Añade lo evidente: la parte de arriba de una consola mira a la habitación y los bajos miran a la moqueta.

Las dos cosas están en la primera foto. La carcasa superior es lo más oscuro del encuadre, las piezas pequeñas de al lado son más claras, y la guía del cartucho, que nunca vio la luz del día, sigue blanca.

Elegir una concentración

Qué fuerza, y cómo se llama en la tienda

El peróxido viene de dos maneras. Como líquido transparente vendido por porcentaje, y como crema de peluquería vendida por volumen. El volumen es cuánto gas oxígeno va a desprender, y por eso los números parecen raros. Se corresponden con limpieza.

3%
10 volúmenes
6%
20 volúmenes
9%
30 volúmenes
12%
40 volúmenes
Empieza aquíFarmacia. Lo bastante lento para dejarte cambiar de idea
Rara vez necesarioCómpralo solo si no tienes ninguno de los otros dos
Trabajo más duroDonde el 12 % parece demasiado
El techoLo más fuerte que nadie puede venderte en un mostrador
Más suave, más lento, más indulgenteMás rápido, y con menos margen para parar
ConcentraciónSe vende comoDónde se encuentraUso
3%10 volúmenesFarmacia, droguería. LíquidoAmarilleo leve, piezas pequeñas sin pintar y todo aquello de lo que no estés seguro. Lo bastante lento para perdonarte
6%20 volúmenesDistribuidor de peluquería. Líquido o cremaEl ajuste intermedio. Rara vez merece la pena comprarlo si tienes los otros dos
9%30 volúmenesDistribuidor de peluquería. CremaAmarilleo más fuerte, donde el 12 % parece demasiado
12%40 volúmenesDistribuidor de peluquería. Crema o líquidoEl techo legal. El anexo III del Reglamento (CE) 1223/2009 limita el peróxido de hidrógeno en productos capilares al 12 %, presente o liberado, así que 40 volúmenes es lo más fuerte que nadie te va a vender en un mostrador
Más fuerte no significa mejor. Significa más rápido. La reacción no distingue entre el color que quieres quitar y la superficie que quieres conservar. Lo único que compra una concentración más alta es menos tiempo para darte cuenta de que te has pasado. Empieza por arriba en esa tabla.
Fórmula uno

3 %, sumergido

Aquí es donde empezamos nosotros. Amarilleo leve, piezas sin pintar, cualquier cosa lo bastante pequeña para quedar bien cubierta. Es también lo que usamos cuando una pieza es lo bastante valiosa como para preferir esperar antes que correr.

IngredienteCantidadPara qué
Peróxido de hidrógeno 3 %, 10 volúmenes500 ml, o lo suficiente para cubrir la piezaEl peróxido corriente de farmacia vale. Una calidad industrial no te aporta nada aquí
Potenciador oxigenado de la colada, percarbonato de sodio con TAED¼ de cucharadita, aproximadamente 1 gramo por cada 500 mlEl activador. Remuévelo justo antes de usarlo y no guardes nunca la mezcla con él dentro, porque desprende gas y la botella se convierte en un recipiente a presión
Glicerina1 cucharadita rasa, opcionalFrena la evaporación en la superficie. Importa más en el gel que aquí
  • Que quede completamente sumergido, en vidrio o PET transparente. No dejes la mitad por encima del líquido. La línea de flotación se convierte en una línea de tratamiento que después no vas a igualar nunca, porque esa franja recibe líquido y aire a la vez. Si flota, lástralo o dale la vuelta cada hora.
  • UV-A o luz de día, de 20 a 25 grados. Una lámpara a 30 o 45 cm es de sobra. No montes un invernadero. El calor impulsa la misma oxidación que dañó el plástico en primer lugar, y un bote caliente y cerrado de peróxido es un problema aparte.
  • Y después míralo. Y vuélvelo a mirar. Al 3 % miramos más o menos cada hora. De cuatro a doce horas es normal para un amarilleo leve, y una pieza terca puede llevar dos o tres días. No hay un color final mágico. Para cuando iguale al plástico original de alrededor, no cuando parezca un frigorífico nuevo.
  • Enjuaga bien, en agua fría. El peróxido atrapado en el agujero de un tornillo o en una articulación sigue reaccionando a oscuras durante semanas después de que la pieza parezca seca. Sécala del todo antes de volver a montar nada.
Fórmula dos

12 %, en gel

Esta la reservamos para amarilleos más fuertes y para piezas demasiado grandes o demasiado incómodas de sumergir. Es mucho más rápida. Esa es la ventaja y el problema. Es la receta original de Retr0bright, que especifica entre un 10 y un 15 %.

IngredienteCantidadPara qué
Peróxido de hidrógeno 12 %, 40 volúmenes500 mlO sáltate las dos filas siguientes y compra crema reveladora al 12 %, que ya viene más o menos con la consistencia correcta
Goma xantana2 cucharadas colmadasConvierte el peróxido líquido en un gel que aguanta en una superficie vertical
Glicerina1 cucharadita rasaEvita que el gel se seque, que es lo que de verdad causa la mayoría de las vetas
Potenciador oxigenado de la colada¼ de cucharaditaDentro en el momento de usarlo, nunca antes. Guarda el gel sin él, en un recipiente opaco
  • Batir, reposar, batir. Peróxido y xantana cinco segundos, la glicerina dentro, cinco segundos más, reposar un minuto, y otros cinco segundos. Lo quieres liso. Los grumos hacen zonas finas, las zonas finas secan primero, y el secado desigual es de donde salen las vetas.
  • Uno o dos milímetros, uniforme, y después film transparente. Aplícalo con brocha más grueso de lo que parece necesario y envuelve la pieza entera. El film no es opcional. El gel que queda al aire seca de los bordes hacia dentro, y la línea entre el gel húmedo y el que se seca es exactamente donde aparecen las manchas.
  • Bajo UV, mira cada 30 minutos. Cuatro veces la concentración es más o menos la cuarta parte del margen cómodo. Desenvuélvelo. Míralo. Vuélvelo a envolver si necesita más. No te fíes de un temporizador.
  • Trata el 12 % con respeto. Guantes de nitrilo y protección ocular. En un sitio ventilado. Lejos del metal. Nunca mezclado con otros limpiadores. Nunca calentado, nunca cerrado en caliente. Blanquea la piel al contacto y no te avisa antes.
Lo que hay en contra

Diez años después, el lado tratado estaba peor

Quien se esté planteando hacer esto debería ver primero este experimento.

En 2015 se enmascaró con cinta una parte de la carcasa de una Dreamcast mientras el resto se retrobrighteaba. ABS tratado y sin tratar quedaron después uno al lado del otro en el mismo objeto, en la misma habitación, bajo la misma luz, durante diez años.

Se volvieron a comparar en 2025. Las zonas tratadas habían amarilleado más que las no tratadas de al lado, y presentaban vetas y manchas que las zonas enmascaradas no tenían. No más despacio. No igual. Peor.

Es la carcasa de una Dreamcast, no un estudio controlado, y merece que se diga así. Pero como experimento de aficionado es insólitamente bueno, porque la muestra y el control son el mismo trozo de plástico. Y lo que pasó tiene sentido químico. El blanqueado quitó el color cerca de la superficie. No quitó el material degradado de debajo, no reparó las cadenas rotas, y no hizo nada para frenar a la luz, el calor y el oxígeno.

La ciencia de la conservación tampoco tiene ninguna marcha atrás que ofrecer. El Getty mantiene un programa sobre plásticos precisamente porque el campo todavía no sabe cómo salvar estos objetos, y nada en él avala blanquearlos. Podemos quitar el color. No podemos reparar el polímero. Eso no va a cambiar.

Pero mira lo que hizo esa carcasa después. Volvió a una estantería sin absolutamente nada entre ella y la luz que la había amarilleado la primera vez. Una década de la causa original, sobre una superficie con menos que perder.

Así que esto no es un argumento contra el retrobrighting. Es un argumento contra retrobrightear algo y devolverlo directamente a la misma estantería soleada, que es lo que enseña en realidad casi todo antes y después publicado.

Después del blanqueado

La parte que la gente suele olvidar

El blanqueado elimina el resultado visible de la oxidación. A la oxidación no le hace nada. Así que, una vez que una pieza sale del gel, la única pregunta que queda es qué pones entre ella y aquello que empezó todo esto.

Lee la cadena al revés y hay tres cosas empujándola. La luz y el calor la arrancan. El oxígeno la mantiene. El bromo que suelta el retardante de llama la acelera. El peróxido no toca ninguna de las tres. Elimina lo que han producido.

De esas tres, exactamente una está en tus manos en una estantería. No puedes quitar el oxígeno. Desde luego no puedes sacarle el retardante de llama a algo moldeado en 1984. La luz sí la puedes quitar.

Por eso usamos después un protector UV. Ahora mismo usamos 303 Aerospace Protectant, y las razones tienen tanto que ver con lo que no lleva el bote como con lo que sí.

303 Aerospace ProtectantQué esQué significa aquí
La fórmulaDe base acuosa, sin destilados del petróleo, sin alcohol, sin aceite mineral y sin aceites de silicona. Seca transparente y mateEsas ausencias son el punto. Los destilados del petróleo y los aceites de silicona se quedarían en la superficie haciéndole al plástico más o menos lo que hace el sebo, que es una forma cara de echar a perder dos días de trabajo
Qué haceBloqueadores UV, vendidos contra la decoloración, el desvaído, la fragilidad, el agrietamiento y la pulverulenciaApunta a lo que arranca la reacción. Es el único paso de toda esta página que ataca una causa en lugar de un síntoma
Dónde no debe irNo para plásticos transparentesParabrisas, blísteres, cúpulas, los cristales del Ecto‑1, el frontal de una vitrina. En un juguete, las piezas transparentes suelen ser las que menos quieres empañar
Cada cuántoCada tres o cinco semanas bajo el sol, dos o tres con sol extremoEsos intervalos están escritos para la cubierta de un barco. Una estantería en interior es una exposición muchísimo más suave y nadie ha publicado una cifra para ella, así que trátalo como una capa que mantienes y no como un sellado que aplicas una vez
La comunidad de restauración de consolas llegó aquí por su cuenta: aplicar 303 después del tratamiento es práctica habitual, y los wikis que lo recomiendan dicen abiertamente que nadie sabe cómo aguanta a largo plazo. Esa es la forma honesta de decirlo, y no lo vamos a decir más fuerte.

Lo que no puede hacer, dicho claro. No detiene la oxidación térmica, que corre a oscuras. No impide que el bromo ya degradado del interior migre hacia fuera. No toca la fragilidad.

Nuestra expectativa es simplemente que una pieza protegida debería amarillear más despacio que esa misma pieza bajo la misma luz sin protección. Eso es una predicción, no un resultado, porque los datos a largo plazo todavía no existen.

Y por eso anotamos qué se le hizo a cada juguete tratado que vendemos, y cuándo. Dentro de diez años ese registro valdrá más que cualquier fotografía de antes y después.

Nuestra postura

Dónde trazamos la línea

Sí retrobrighteamos juguetes. Buena parte de la estantería ha pasado por ello. Pero hay sitios donde paramos, y ninguno es negociable a cambio de una foto más bonita.

  • Nunca sobre pintura, tampografía, pegatinas o cola. El peróxido levanta la impresión, apaga la pintura, reblandece el adhesivo y encuentra el borde de una pegatina. Perder una marca original de fábrica es un problema mucho mayor que el plástico amarillo, porque esa marca es a menudo lo que fecha la pieza.
  • Nunca un juguete de varios materiales como un solo trabajo. Una cabeza, un torso y unos brazos pueden parecer idénticos y ser plástico distinto de moldes distintos. Blanquean a velocidades distintas. Así es como una figura amarilla se convierte en una figura blanca, una crema y una gris.
  • Nunca cuando el envejecimiento es lo que identifica al objeto. En una copia pirata, un moldeado sin documentar o una variante rara, la propia superficie es parte de la prueba. Quítala y no se puede devolver, justo en el único tipo de objeto en el que el objeto es todo el archivo.
  • Nunca sin decirlo. Todos los juguetes tratados que vendemos se describen como tratados, junto con lo que se usó. Un comprador debería saber si el blanco que está mirando tiene cuarenta años, o cuarenta años y un blanqueado reciente.

Y hay una quinta, que más que una regla es una costumbre. Si el amarilleo es uniforme, la pintura y la impresión están intactas y la cosa simplemente aparenta su edad, normalmente la dejamos en paz.

La edad no es automáticamente un daño que haya que arreglar.

La versión corta

Si no te quedas con nada más

Lávalo primero. Agua tibia, detergente de pH neutro, cepillo suave, bien secado. Solo eso ya quita algo que sigue actuando sobre el plástico.

Después decide si hace falta tratarlo siquiera. Muchísimo plástico vintage se ve perfectamente bien con un envejecimiento uniforme y honesto, y no hacer nada es una respuesta de verdad.

Si lo tratas: la concentración más baja que haga el trabajo. Míralo mucho más a menudo de lo que parece necesario. Para cuando iguale al plástico original de alrededor, no cuando llegue al blanco frigorífico. Enjuágalo bien.

Después protégelo del UV, porque una superficie blanqueada y sin proteger es la Dreamcast. Guárdalo fresco, seco, fuera del sol directo, lejos de los fluorescentes, y no precintado en una bolsa de PVC.

Y anota lo que hiciste. Quien mire ese juguete dentro de diez años merece saber qué le pasó.

De dónde viene esto

El mecanismo viene de la literatura revisada por pares. Las fórmulas vienen de la comunidad de restauración que las desarrolló, citada por su nombre. Donde ambas discrepan, gana el estudio y la página lo dice.

Sigue leyendo

Los molders

1947 – 2000KennerStar Wars y The Real Ghostbusters, en el mismo ABS blanco del que trata esta página. 1947 –Marusan, Bullmark, PopyVinilo blando, que falla de una manera completamente distinta. 1986Dor MeiDonde la superficie del juguete es el único archivo que existe. 1953 –SofubiEl vinilo en sí, y el hombre que lo pinta.
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Quiénes somos

Empezó con una estantería

Hammer & Mold · Países Bajos

Una colección privada que se convirtió en algo más grande. De aquí viene, y esto es lo que buscamos.

Lo que empezó con un puñado de piezas de la infancia se convirtió en una cacería: de lo raro, lo pasado por alto y lo maravillosamente extraño. Encontrarlo, limpiarlo con cuidado, buscar un arma que falta o un accesorio perdido, las historias detrás de cada juguete. En algún momento del camino, coleccionar se convirtió en una forma de vivir.

Nos tiran los raros. Juguetes con los que se jugó, que se quisieron y que se manosearon de verdad, antes que las piezas impecables precintadas y puntuadas para no abrirse nunca más. Un juguete encerrado en plástico, que nadie va a leer ni a tocar, se convierte en un objeto congelado. Nosotros preferimos mantenerlos vivos.

¿Tienes una colección propia? Compramos y nos hacemos cargo de colecciones enteras y de piezas sueltas. Cuéntanos qué tienes, mándanos unas fotos, y la cuidaremos.

Inicio/Vender
Vende con nosotros

Sube las fotos. La IA monta el anuncio

Fotos dentro. Anuncio listo.

Sube unas cuantas fotos nítidas. Nuestra IA identifica el juguete, lo fecha, comprueba el estado y te monta el anuncio. También repasa ventas recientes para sugerirte un precio de salida justo.

Identificar es gratis. Solo gastas un anuncio cuando decides vender.

Cómo funciona

De las fotos al anuncio en dos pasos

1 · Sube y orienta

Añade fotos e indicaciones

Añade fotos nítidas del frente, el reverso, los accesorios y cualquier defecto visible. Incluye un primer plano del sello del fabricante siempre que puedas.

También puedes añadir tu propia fuente o una nota de orientación, ya sea para señalarnos algo en lo que ya confías o para que la identificación se contraste con ello.

Un sello gastado o parcialmente legible vale igual.

2 · Revisa y publica

Lo identificamos, lo comprobamos y lo puntuamos

Nuestra IA lee el juguete como lo hace Hammer & Mold, fechándolo por el sello moldeado y no por la caja, y después identifica el año, la línea y la variante, puntúa el estado y repasa ventas recientes para sugerir un precio.

Ves la identificación, las fuentes, el estado, el precio y los detalles del anuncio antes de que nada se publique. Cambia lo que quieras, fija tu precio de reserva o de compra directa, y aprueba el anuncio.

Opcional, y merece un minuto. Podemos puntuar lo que vemos, pero no podemos saber por una foto si los ojos todavía se encienden, y en un juguete con electrónica eso suele ser lo que más pesa en lo que vale. Si ya conoces la referencia, la variante o una fuente que lo zanja, ponla aquí y la contrastaremos.
Tus fotos se quedan en tu navegador hasta que empieces la identificación. Identificar es gratis. Un anuncio solo se gasta cuando eliges publicar el artículo a la venta.
Los datos de tu juguete aparecerán aquí.
Paquetes de venta

Lo que cuesta vender

Identificar juguetes es gratis e ilimitado. Fotografía lo que sea y lo identificaremos, lo fecharemos, te enseñaremos con qué venía originalmente y puntuaremos su estado. Solo pagas cuando publicas. Elige un paquete según cuánto vendas, o deja que calculemos cuál te sale más barato.

Inicio/Compramos
Véndenoslo

O sáltate la subasta y llévate el dinero hoy

Colecciones enteras y piezas sueltas

No hace falta montar una subasta para deshacerse de una caja de juguetes. Mándanos fotografías, te decimos lo que vale, y te hacemos una oferta por el lote. Tú envías un paquete y nosotros pagamos. Sin anuncio, sin esperas, sin preguntarte si se venderá.

Dos maneras, y una de ellas te conviene más

Véndenoslo, o véndelo a través de nosotros

Preferimos que elijas la correcta antes que la que nos conviene a nosotros, así que aquí está la cuenta para un juguete que creemos que sacará 30 €.

Sobre un juguete de unos 30 €VéndenosloVéndelo a través de nosotros
Tú recibes15,00 €25,50 €
CuándoEn menos de una semanaCuando se venda
Si no se vendeProblema nuestroLo sigues teniendo tú
Fotografías, anuncio, embalajeLo hacemos nosotrosLo haces tú
Si resulta ser raroLa ganancia es nuestraLa ganancia es tuya
Pagamos más o menos la mitad de lo que creemos que sacará una pieza, y lo decimos por delante. Eso es lo que nos cuesta comprarla en firme: asumimos el riesgo de que no se venda, hacemos las fotos, la puntuación y el embalaje, y esperamos nosotros el dinero en tu lugar. Si prefieres quedarte los otros 10,50 € y hacer el trabajo tú, publícalo y te quedas el 85 %. Las dos ofertas son reales y la página de la otra está aquí.
Qué aceptamos

Trae la caja, no la figura

La razón honesta: valorar un juguete y valorar cuarenta nos cuesta casi lo mismo de preparar, así que una colección entera merece mucha más atención que una figura común suelta.

Sí, encantados
  • Colecciones enteras, cajas, hallazgos de desván, restos de tienda
  • Piezas sueltas que creamos que sacarán 25 € o más
  • Estado de uso. La pérdida de pintura y las articulaciones flojas no son problema
  • Figuras incompletas, repuestos, accesorios y armas en una bolsa
  • Cualquier cosa con un sello de fabricante moldeado, aunque esté gastado
Una colección no tiene mínimo por pieza. Mándanos el lote y lo valoramos como lote.
No es para nosotros
  • Figuras comunes sueltas por debajo de unos 25 €
  • Reediciones modernas y juguetes que siguen en las estanterías de las tiendas
  • Rotos más allá de poder exponerse: derretidos, partidos, sin extremidades
  • Copias piratas presentadas como el original con licencia
  • Cualquier cosa que no sea un juguete, una maqueta o material relacionado
Una figura barata suelta no vale lo que nos cuesta a los dos moverla. Publícala tú, o métela con una caja de otras.
Cómo va

Fotografías, una oferta, un paquete

1. Tú mandas fotografías. Unas cuantas tomas nítidas de lo que tienes, extendido. De cualquier cosa que creas que vale algo, añade un primer plano del sello moldeado de los pies o de la parte baja de la espalda: ese texto es lo que nos permite fecharlo y averiguar por cuánto se vende de verdad.

2. Te decimos qué es, antes de hacerte una oferta. La identificación la tienes en cualquier caso, y te la quedas nos lo vendas o no. Si creemos que una pieza vale más de lo que pagaríamos por ella, te lo diremos y te diremos que la publiques tú.

3. Hacemos una sola oferta por el lote. En dos días laborables, con el razonamiento adjunto: qué creemos que saca cada pieza y qué pagamos por ella. Sin regateo y sin tanteos.

4. Tú lo envías, nosotros pagamos. Te mandamos una etiqueta prepagada. El pago sale el día que llega el paquete y coincide con las fotografías. Si algo no es como se describió, te devolvemos el paquete a nuestra costa, no una oferta más baja.

Enséñanoslo

¿Qué tienes?

Fotografías y una forma de localizarte. No hace falta nada más, y mandarlo no te compromete a nada.

Respondemos en dos días laborables. Tus fotografías se usan para hacerte una oferta y para nada más.
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Paquetes de venta

Elige el paquete que encaje con tu forma de vender

Identificar juguetes es siempre gratis e ilimitado. Fotografía lo que sea y te diremos qué es, quién lo hizo, cuándo se hizo y en qué estado está. Solo pagas cuando vendes. Elige un paquete según cuánto vendas al mes. Todos los paquetes incluyen estudio de precios, protección al comprador y tarifas de envío en tiempo real.

Cuál exactamente

Mira qué paquete te sale más barato

Dinos aproximadamente cuánto vendes. Compararemos la cuota mensual y la comisión de venta juntas y te recomendaremos el paquete más barato.

La cifra que importa

Lo que la plataforma se lleva de una venta

Compara lo que pagan comprador y vendedor juntos. Sobre un precio de adjudicación de 100 €, Catawiki le cobra al vendedor un 12,5 % y añade otro 9 % de comisión al comprador. El comprador paga 109 € mientras el vendedor recibe 87,50 €. Hammer & Mold no añade ninguna comisión al comprador. Un precio de adjudicación de 100 € significa que el comprador paga 100 €.

Sobre un precio de adjudicación de 100 €El comprador pagaEl vendedor recibeComisiones totales de la plataforma
Catawiki109,00 €87,50 €21,5%
Hammer & Mold, Starter100,00 €85,00 €15,0%
Hammer & Mold, Trader100,00 €88,00 €12,0%
Hammer & Mold, Dealer100,00 €92,00 €8,0%
Las cuotas mensuales de los paquetes no están incluidas en esta tabla. La calculadora de arriba incluye tanto la cuota del paquete como la comisión de venta para enseñarte qué paquete sale más barato con tu volumen de ventas.
Cifras de Catawiki según su comisión de vendedor publicada y su tarifa de protección al comprador, agosto de 2026.
¿Merece la pena la cuota mensual?

Lo que cuesta de verdad cada paquete

Una cuota mensual te compra una comisión de venta más baja. Vende lo suficiente en un mes y el ahorro supera a la suscripción. Vende menos, y Starter sale más barato. La tabla muestra el coste total de cada paquete con distintos volúmenes de venta mensuales.

Cambiar de paquete

Sube. Baja. Cuando quieras.

  • Las subidas son inmediatas. Tu nueva asignación de anuncios está disponible al momento. Solo pagas la diferencia por lo que queda de mes.
  • Las bajadas empiezan el mes siguiente. Tu paquete actual sigue activo hasta el final del periodo que ya has pagado. Puedes cancelar el cambio antes de eso.
  • Los anuncios sin usar se quedan contigo. Se acumulan hasta el doble de tu asignación mensual. Bajar de paquete nunca elimina anuncios que ya hayas acumulado.
  • Sin permanencia. Sin llamadas de teléfono. Cambia o cancela tu paquete desde tu cuenta cuando lo necesites.
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