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Hammer & Mold Fondé en 2026
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Kenner vintage · Star Wars · Ghostbusters

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Hammer & Mold réunit des jouets vintage d'origine, les entreprises qui les ont fabriqués et les histoires qui les ont rendus célèbres. Explorez l'histoire. Regardez les publicités. Achetez les originaux.

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Kenner

Star Wars

1977 – 1985

La gamme qui a inventé la figurine articulée moderne de 3¾ pouces, et qui a vendu une boîte vide un Noël pour y parvenir.

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Kenner

The Real Ghostbusters

1986 – 1991

Packs à protons, ectoplasme et mutations répugnantes. Les jouets les plus étranges et les plus inventifs du rayon.

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BullmarkMarusanPopy

Kaiju

1966 – 1984

Monstres en vinyle souple issus du boom tokusatsu de Tokyo. Godzilla, Ultraman et les bêtes de la télévision de fin de soirée, coulés et peints à la main.

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MaruyamaMedicomGoto

Sofubi

1953 – aujourd'hui

La matière elle-même. Du vinyle souple japonais creux, coulé par rotation dans des moules métalliques chauffés, sorti à la main et peint au pistolet à la main. Et Hiroshi Goto, qui le peint depuis soixante-dix ans.

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Playmates

Les Tortues Ninja

1988 – 1997

Reptiles mutants, pizza et mutagène. La gamme qui a transformé une bande dessinée en noir et blanc en phénomène mondial.

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LJN

E.T. l'extra-terrestre

1982

Le gentil extraterrestre de 1982. Figurines articulées, doigts lumineux et le vélo le plus célèbre du cinéma.

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Galoob

L'Agence tous risques

1983 – 1984

Barracuda, mitraillettes et un van noir. Aucun plan ne survivait au contact, mais les jouets, si.

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Imperial

Godzilla et King Kong

1985 – 1986

Les monstres qu'on pouvait vraiment s'offrir. Du vinyle bon marché accroché près de la caisse, sorti de l'entreprise qu'un rescapé de la Shoah a bâtie à partir d'une balle rebondissante à dix cents.

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Palitoy

Star Wars, en carton

1978 – 1985

La gamme Star Wars britannique, de l'entreprise qui fabriquait aussi Action Man. Son Étoile de la Mort est en carton imprimé parce que le plastique coûtait trop cher, et c'est précisément pour cela qu'elle est aujourd'hui celle que les collectionneurs poursuivent.

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Thinkway Toys

Toy Story

1995

Les jouets qui parlent de jouets. Woody à ficelle et Buzz, tout droit sortis du premier long métrage de Pixar.

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Pourquoi nous existons

Pas seulement une grille de photos

N'importe qui peut vendre un vieux jouet. Nous voulons vous dire ce que vous avez réellement sous les yeux.

Une figurine vintage de King Kong actionnant la manivelle d'un projecteur de cinéma Agfa.
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Accueil/ Retro­brighting
L'atelier

Retro­brighting

Pourquoi le plastique blanc jaunit, et ce que le peroxyde y fait vraiment

Un Stormtrooper blanc. Une Ecto-1 de SOS Fantômes. Une Dreamcast. Donnez-leur assez d'années et toutes virent au même jaune nicotine, et les forums vous diront que ce sont les retardateurs de flamme. C'est assez proche pour sonner juste et assez faux pour compter. Voici ce qui se passe réellement dans le plastique, ce que quarante ans de manipulation y ajoutent, les deux recettes que nous employons, et l'étape d'après, celle qui décide si tout cela tient.

Écrit par Ramon Gervais/Sourcé, avec les articles listés/Hammer & Mold, Haarlem
2-HMA
Le composé qui fait le jaune. Le jouet l'a fabriqué lui-même
220 h
Sous UV, délai au bout duquel la moitié du retardateur de flamme a quitté le plastique
12%
Le peroxyde le plus fort vendu dans l'UE, et notre plafond également
10 ans
Avant que la moitié traitée d'une coque d'essai ne jaunisse plus que la moitié non traitée
La dégradation

Le caoutchouc qui sauve le jouet est la partie qui lâche.

De l'ABS, c'est trois choses dans un seul nom. L'acrylonitrile pour la dureté. Le styrène pour la rigidité et le brillant. Le butadiène, qui est un caoutchouc de synthèse, et c'est pour lui qu'une figurine Kenner plie au lieu d'éclater quand elle dévale l'escalier.

Ce caoutchouc est aussi le maillon faible. Il porte des doubles liaisons, ces liens de réserve dans une molécule où autre chose peut venir s'accrocher. Les deux autres n'en ont pas. Une double liaison est une porte ouverte.

La lumière, ou simplement la chaleur au fil des années, arrache un hydrogène au butadiène et laisse derrière elle un radical libre : une molécule avec un électron célibataire, pressée d'attraper quelque chose. L'oxygène s'exécute en un instant. Puis cela boucle. Radical, hydroperoxyde, carbonyle, nouveau radical. Chaque passage raccourcit un peu la chaîne et aligne quelques doubles liaisons de plus à la file, ce que les chimistes appellent la conjugaison.

La conjugaison, c'est la couleur. Une suite de doubles liaisons absorbe l'extrémité bleue de la lumière, de sorte que ce qui revient à votre œil est un jaune qui tire sur le brun. Le milieu de la restauration désigne un coupable précis, l'acide 2-hydroxymuconique, et il a sans doute raison. Cela n'a guère d'importance. La forme de la réponse n'est pas contestée.

Le jaune n'est pas de la saleté posée sur le jouet. C'est le jouet lui-même qui change.

Ce qui décide de tout ce qui suit. On ne lave pas une couleur que le plastique a bâtie à partir de sa propre ossature. Et la réaction qui a fait la couleur a aussi coupé les chaînes qui rendaient le plastique résistant : le jaunissement et la fragilité sont donc le même vieillissement lu de deux façons. Tout ce qui est sur cette page traite du premier. Rien ici ne touche au second.

L'additif

Les retardateurs de flamme, et ce que tout le monde se trompe à leur sujet

Les jouets et l'électronique moulés en ABS dans les années 1970 et 80 contenaient des retardateurs de flamme bromés, parce qu'un gros objet creux en plastique près d'un radiateur est un risque d'incendie et que les normes le disaient. Ils y sont toujours. Ce qu'ils font est plus précis que ce que raconte le folklore.

ComposéCe que c'estCe qu'il fait sous UV
TBBPA
Tétrabromobisphénol‑A		Le retardateur de flamme bromé dominant dans l'ABS, et le plus étudié à cause des déchets électroniquesAccélère l'oxydation de l'ABS qui l'entoure et supprime la période d'induction : le délai de grâce dont un plastique stabilisé dispose normalement avant de commencer à se dégrader
DécaBDE
Éther décabromodiphénylique		Utilisé dans le polystyrène choc, l'autre plastique d'électroménager de l'époqueSe décompose vite. En film de HIPS dispersé, il suit une cinétique du premier ordre à 0,14 par seconde, plus d'à moitié converti en quelques minutes d'exposition
HBCDD, DBDPE, TTBPTLes remplaçants plus tardifs, introduits à mesure que les premiers étaient restreintsMême défaillance, en plus lent. Le HBCDD tourne à 0,019 par seconde. Tous libèrent des composés aromatiques bromés ; les bromophénols sont le produit le plus abondant du TTBPT
Trioxyde d'antimoinePas un retardateur à lui seul. L'auxiliaire ajouté à côté du brome pour en utiliser moinsOn le retrouve dans toutes les analyses d'ABS ignifugé issu de déchets électroniques. C'est pourquoi une mesure de brome et une mesure d'antimoine vont de pair
Le mécanisme est celui-là même qui les rend utiles. Un retardateur de flamme fonctionne parce que la liaison qui retient le brome est assez faible pour se rompre sous la chaleur, et le brome libéré vient alors piéger les radicaux qui alimentent le feu. La lumière ultraviolette rompt cette même liaison à température ambiante. La propriété qui empêche votre jouet de brûler est celle qui ne le laissera pas tranquille pendant quarante ans.

Voici donc la correction. Tout le monde répète que le brome fait jaunir le plastique. C'est faux. Le jaunissement, c'est l'ABS qui s'oxyde, et cela se produit dans des plastiques qui ne contiennent aucun retardateur de flamme.

Ce que fait le brome, c'est que cela arrive plus tôt et plus vite. Il n'est pas le pigment. Voyez-le comme du carburant jeté sur un feu qui brûlait déjà. C'est un effet réel et important, et ce n'est pas la même affirmation.

La différence compte parce qu'elle prédit ce qui se passe après le traitement d'un jouet. Sous UV, à peu près la moitié du TBBPA et un cinquième du brome quittent le plastique en 220 heures, et le brome décomposé ne reste pas en place. Il circule dans le polymère. Blanchissez la surface et il y a un réservoir en dessous, libre de remonter. C'est le mécanisme derrière la plainte la plus courante au sujet du retrobrighting : ça revient.

L'autre couche

Et puis il y a vos mains

Un jouet avec lequel on a joué porte quelque chose qu'un jouet resté en entrepôt n'a jamais eu. Un film de sébum, l'huile que fabrique votre peau, déposé là chaque jour pendant des années par un enfant qui ne se lavait pas les mains d'abord. Ce n'est ni cosmétique ni inerte.

  • Le squalène est celui qui jaunit. Il représente douze à quinze pour cent du sébum et porte six doubles liaisons, ce qui, à ce stade, vous savez être une invitation. Il s'oxyde plus volontiers que les autres huiles qui l'entourent, et c'est le composant identifié comme responsable des taches jaunes sur le tissu. Il fait la même chose sur un jouet blanc. Sauf que personne ne lave le jouet.
  • Une fois oxydé, il se met à alimenter la réaction. Le squalène ne reste pas simplement là à être jaune. Il se décompose en radicaux, à la surface d'un plastique dont tout le mode de défaillance est l'attaque par radicaux. L'empreinte de doigt s'en mêle, et travaille de l'extérieur vers l'intérieur.
  • Les acides gras agissent comme des solvants. Ils font près de soixante pour cent du sébum. Ils gonflent légèrement l'ABS, lessivent les additifs protecteurs de la couche de surface et fissurent une pièce moulée restée sous tension. Sur le PVC souple, une cape ou un kaiju en vinyle, ils accélèrent la migration du plastifiant. C'est la figurine poisseuse et grasse que tout collectionneur a rencontrée.
Cela explique une chose que vous avez sans doute remarquée. Le jaunissement d'une figurine qui a servi est souvent inégal plutôt qu'uniforme, et le motif se lit parfois comme une prise de main. C'est deux choses à la fois : l'oxydation de masse qui court partout, et une dose locale d'oxydant et de solvant laissée exactement là où une main a tenu l'objet. On voit parfois presque où on les tenait.

Lavez-le d'abord. Toujours. Eau tiède, une goutte de détergent à pH neutre, une brosse douce, bien séché et jamais laissé humide dans une rainure. C'est tout.

Faites cela et vous avez retiré une source de carburant, pas traité un symptôme. C'est peu coûteux, c'est sans risque, et vous pouvez l'annuler en ne faisant rien. Retirer quarante ans de sébum, c'est du nettoyage. Tout ce qui suit cette ligne est une intervention.

La chimie du remède

Le peroxyde blanchit. Il ne répare pas.

Le peroxyde d'hydrogène attaque ces doubles liaisons alignées. Rompez la suite et elle cesse d'absorber la lumière bleue, donc votre œil cesse de voir du jaune. Le même tour que pour ôter la couleur d'une tache de tomate. La molécule est toujours là. Sa capacité à montrer une couleur a disparu.

Le plastique a donc l'air plus jeune. Chimiquement, il ne l'est pas.

La lumière UV n'est pas décorative. Elle scinde le peroxyde en radicaux hydroxyles, ce qui fait que l'opération prend des heures plutôt qu'un temps géologique. L'activateur de lessive oxygénée présent dans toutes les recettes est du percarbonate de sodium avec du TAED, qui réagit avec le peroxyde pour donner de l'acide peracétique, un oxydant plus mordant qui travaille à température ambiante.

Du peroxyde, plus cet activateur, plus des UV : voilà tout ce que les gens entendent par retrobrighting. La méthode a été mise au point sur l'English Amiga Board au cours de l'été 2008, après que le CBM Museum Wuppertal eut publié un trempage de cinq jours en mars de la même année. Le peroxyde sur du plastique ménager jauni remonte aux années 1960 comme remède de grand-mère.

Ce qu'il ne peut pas faire, c'est quoi que ce soit de structurel. Il ne reconstruit pas le butadiène. Il n'inverse pas la scission des chaînes, cette coupure des chaînes moléculaires qui rendaient le plastique résistant. Il ne fait rien contre la fragilité, qui est la moitié du dommage menaçant réellement l'objet.

Un jouet retrobrighté est un jouet blanchi, pas un polymère restauré. Il est exactement aussi dégradé qu'avant, et il a désormais l'air de ne pas l'être. Gardez cela en tête et toutes les décisions ci-dessous deviennent plus simples.

Sur l'établi

Nos propres pièces, avant et après

Pas d'avant-après emprunté ici. Tout ce qui suit a été traité par nous avec la méthode exposée plus bas, puis protégé, et photographié dans la même lumière sous les mêmes angles les deux fois. Changez l'éclairage entre deux photographies et presque n'importe quelle restauration paraît impressionnante. Cela ne prouve rien. Les deux colonnes de chaque paire défilent ensemble toutes les trois secondes, ou avec les flèches.

Ecto-1 Kenner Real Ghostbusters 1984 · traitée en septembre 2026
Avant1 / 3
Une Ecto-1 Kenner Real Ghostbusters avant traitement, de trois quarts avant gauche. La carrosserie a jauni en un crème profond, les gyrophares tirent sur l'olive et les vitres sur le gris-vert. La même Ecto-1 jaunie, de trois quarts arrière droit, siège de tireur relevé avec ses canons rouges, une figurine de fantôme orange posée sur la table devant elle. La même Ecto-1 jaunie de profil, l'avant à droite, montrant toute la longueur de la carrosserie crème contre l'aileron rouge.

Avant. Quarante ans de tout ce qui est en haut de cette page. La carrosserie a viré au crème profond, et elle n'est pas partie seule : les gyrophares tirent sur l'olive et les vitrages sur le gris-vert. Lavée et séchée d'abord, puis photographiée sur fond neutre.

Après1 / 4
La même Ecto-1 après traitement et une couche de protection UV, de trois quarts avant gauche. La carrosserie est blanche et les gyrophares sont redevenus bleu clair. L'Ecto-1 traitée de trois quarts arrière droit : carrosserie blanche, gyrophares et vitrages bleus, avec l'écusson Ghostbusters sur la portière et le hayon. L'Ecto-1 traitée de trois quarts avant gauche et un peu plus haut, avec la figurine de fantôme orange assise sur le siège du tireur. L'Ecto-1 traitée photographiée du dessus, montrant le toit blanc, les quatre gyrophares bleus et la plateforme noire du tireur.

Après. Traitée, rincée, puis finie au 303 contre les UV qui ont tout causé. Nous nous sommes arrêtés à l'accord avec les pièces alentour. Les écussons « no-ghost » sont des autocollants neufs, pas les originaux. Les plaques d'immatriculation sont d'origine et ont été laissées telles quelles, ce qui explique qu'elles portent encore l'ancienne teinte contre le blanc neuf.

Les pièces transparentes sont la moitié que personne ne photographie. Les gyrophares et les vitrages avaient jauni avec la coque, et ils sont revenus avec elle. Mais le protecteur n'est pas pour eux : il ne doit pas aller sur du plastique transparent. Une même voiture a donc désormais une surface protégée et une surface non protégée, à quelques centimètres l'une de l'autre, sur la même étagère, sous la même lumière.

Ce qui fait de cette voiture une expérience plutôt qu'une illustration. Personne n'a publié ce qu'il advient d'une pièce traitée et protégée au bout de dix ans. Celle-ci a été blanchie et protégée en septembre 2026 et porte son propre témoin.

Si le mécanisme ci-dessus est juste, les vitrages jauniront les premiers et le blanc tiendra plus longtemps. S'ils partent au même rythme, le protecteur fait moins que ce qu'il annonce. L'une comme l'autre réponse vaut la peine d'être connue. Le seul coût est de rephotographier cette voiture dans un an, mêmes angles, même lumière.

Et nous avons retiré un bon autocollant exprès. Celle-ci est arrivée dans trois états à la fois. L'écusson du hayon avait déjà disparu. Une portière portait un remplacement que quelqu'un avait posé à la mauvaise taille. L'autre portière avait encore un original intact.

Traitez cela et vous obtenez une voiture blanche et propre portant toujours trois états, ce qui se lit comme un fouillis plutôt que comme une histoire. Ils sont donc tous partis, le bon compris, et elle en porte de neufs. Les plaques d'immatriculation sont restées, et ce sont les seuls marquages d'origine qu'il lui reste.

C'est le jugement que vous laisse la règle énoncée plus bas. Ne jamais mettre de peroxyde sur un autocollant règle ce qu'il ne faut pas faire. Elle ne règle pas quoi faire des autocollants déjà irrécupérables avant que vous ne commenciez. Ici, la réponse a été d'en faire un seul état honnête plutôt que trois, puis de le dire à voix haute.

Nintendo Super Nintendo, PAL 1992 · traitée en septembre 2026
Avant1 / 3
Une console Super Nintendo PAL démontée en pièces et disposée à plat avant traitement. Chaque pièce moulée a viré à un kaki profond, plus sombre sur la coque supérieure, tandis que le guide de cartouche blanc interne, en bas à droite, est encore presque blanc. La coque supérieure jaunie vue de biais avec les petites pièces moulées et la carte électronique nue à côté. La coque est d'un kaki profond tandis que les bandeaux de ports manette et le cache EXT voisins sont nettement plus pâles. Gros plan du panneau supérieur jauni avec le logo Super Nintendo en quatre couleurs, la dominante olive courant sur toute la pièce moulée.

Avant. Une machine PAL, modèle SNSP‑001A, moulée en 1992 et vendue ici sous la référence SNSP‑HOL. Elle a été démontée avant toute chose : la carte, le blindage et les étiquettes imprimées n'approchent jamais le liquide. Le jaunissement n'est pas uniforme. La coque supérieure est la plus touchée et les petites pièces moulées à côté sont visiblement plus pâles, sur la même console, des mêmes années.

Après1 / 3
Les mêmes pièces de Super Nintendo disposées à plat après traitement. Le kaki a disparu et les pièces moulées tirent sur le gris froid, le bicolore gris du dessin d'origine étant de nouveau visible entre le corps et le panneau supérieur. Les pièces traitées de biais : l'interrupteur, le bouton reset, le cache EXT et la plaque du logo avant, toutes redevenues grises, avec la carte électronique et le blindage métallique à côté. La console partiellement remontée après traitement, le corps gris portant le panneau supérieur gris plus foncé, avec la plaque du logo Super Nintendo et le bandeau PAL VERSION posés devant.

Après. Traitée, rincée et finie au 303. Les deux gris sont de retour, et ils sont censés y être : cette machine est sortie d'usine avec un corps clair et un panneau supérieur plus foncé ; une finition qui les aurait égalisés aurait donc été un plus mauvais résultat, pas un meilleur. L'étiquette du dessous et l'autocollant de série ont été masqués et sont intacts, ce qui explique qu'ils se lisent pareil dans les deux colonnes.

La pièce blanche en bas à droite de la première photographie est le guide de cartouche, et il vit à l'intérieur de la machine. Même console, mêmes trente-quatre ans, même air, pas de lumière. C'est ce qui ressemble le plus à un échantillon témoin qu'une console puisse porter, et c'est l'argument de toute cette page en une seule image : ce qui jaunit, c'est ce qu'on regardait.

Ce que c'est. Une Super Nintendo PAL, modèle SNSP‑001A, avec SNSP‑HOL sur la plaque : la machine néerlandaise. Le Japon l'a eue en Super Famicom dès novembre 1990 et l'Amérique en septembre 1991, mais l'Europe a attendu. La Grande-Bretagne l'a reçue en avril 1992 et le reste du continent en juin, et le dessous de celle-ci est estampillé 1992. C'est une console de première année, âgée de trente-quatre ans, et elle a été achetée ici.

Elle n'a rien de rare. Nintendo en a vendu 49 millions dans le monde et a maintenu les modèles européens en production jusqu'en 1998. Ce qui est rare, c'est une console propre, et c'est entièrement une affaire de plastique.

Pourquoi cette machine en particulier. La coque est en ABS chargé d'un retardateur de flamme bromé, ce que les règles de sécurité incendie de l'époque imposaient. Ce brome est l'accélérateur nommé en haut de cette page : il ne déclenche pas la réaction, il accélère celle que l'ultraviolet amorce. C'est pour cela qu'une console de 1992 brunit d'une façon qu'un jouet du même âge, souvent, ne connaît pas.

Ce qui explique aussi qu'elle brunisse inégalement. La dose n'était pas constante. Nintendo l'a ajustée au fil de la production, et une console est assemblée à partir de pièces moulées qui ne viennent pas forcément du même lot : deux pièces ayant passé les mêmes décennies dans le même salon peuvent donc être d'une nuance différente. Ajoutez l'évidence : le dessus d'une console regarde la pièce, le dessous regarde la moquette.

Les deux sont dans la première photographie. La coque supérieure est l'élément le plus sombre du cadre, les petites pièces à côté sont plus pâles, et le guide de cartouche qui n'a jamais vu la lumière du jour est encore blanc.

Choisir une concentration

Quelle force, et comment cela s'appelle en magasin

Le peroxyde se présente de deux façons. En liquide clair vendu au pourcentage, et en crème de coiffure vendue en volumes. Le volume dit la quantité d'oxygène qu'il dégagera, ce qui explique l'étrangeté des chiffres. Ils se correspondent proprement.

3%
10 volumes
6%
20 volumes
9%
30 volumes
12%
40 volumes
Commencez iciPharmacie. Assez lent pour vous laisser changer d'avis
Rarement nécessaireÀ n'acheter que si vous n'avez ni l'un ni l'autre des deux autres
Travail plus lourdLà où 12 % paraît excessif
Le plafondLe plus fort que quiconque puisse vous vendre au comptoir
Plus doux, plus lent, plus indulgentPlus rapide, et une fenêtre plus étroite pour s'arrêter
ConcentrationVendu commeOù en trouverUsage
3%10 volumesPharmacie, droguerie. LiquideJaunissement léger, petites pièces non peintes, et tout ce dont vous n'êtes pas sûr. Assez lent pour vous pardonner
6%20 volumesFournisseur de coiffure. Liquide ou crèmeLe réglage intermédiaire. Rarement utile à acheter si vous avez les deux autres
9%30 volumesFournisseur de coiffure. CrèmeJaunissement plus marqué, là où 12 % paraît excessif
12%40 volumesFournisseur de coiffure. Crème ou liquideLe plafond légal. L'annexe III du règlement européen 1223/2009 limite le peroxyde d'hydrogène dans les produits capillaires à 12 %, présent ou libéré : 40 volumes est donc le plus fort que quiconque vous vendra au comptoir
Plus fort ne veut pas dire meilleur. Cela veut dire plus vite. La réaction ne fait pas la différence entre la couleur que vous voulez voir partir et la surface que vous voulez garder. Tout ce qu'une concentration plus élevée vous achète, c'est moins de temps pour vous apercevoir que vous êtes allé trop loin. Commencez en haut de ce tableau.
Formule un

3 %, en immersion

C'est par là que nous commençons. Jaunissement léger, pièces non peintes, tout ce qui est assez petit pour passer entièrement dessous. C'est aussi ce que nous employons quand une pièce a assez de valeur pour que nous préférions attendre plutôt que nous presser.

IngrédientQuantitéPourquoi
Peroxyde d'hydrogène 3 %, 10 volumes500 ml, ou de quoi couvrir la pièceDu peroxyde ordinaire de pharmacie convient. Une qualité industrielle ne vous apporte rien ici
Activateur de lessive oxygénée, percarbonate de sodium avec TAED¼ de cuillère à café, environ 1 gramme pour 500 mlL'activateur. Incorporez-le juste avant l'emploi et ne stockez jamais le mélange avec, car il dégaze et la bouteille devient un récipient sous pression
Glycérine1 cuillère à café rase, facultatifRalentit l'évaporation en surface. Cela compte davantage dans le gel qu'ici
  • Immergez-la complètement, dans du verre ou du PET transparent. N'en laissez pas la moitié au-dessus du liquide. La ligne de flottaison devient une ligne de traitement que vous ne rattraperez jamais, parce que cette bande reçoit à la fois du liquide et de l'air. Si la pièce flotte, lestez-la ou retournez-la toutes les heures.
  • UV-A ou lumière du jour, 20 à 25 degrés. Une lampe à 30 ou 45 cm suffit largement. Ne construisez pas une serre. La chaleur entretient l'oxydation même qui a abîmé le plastique au départ, et un bocal de peroxyde chaud et fermé est un problème en soi.
  • Puis surveillez. Et surveillez encore. À 3 %, nous regardons environ une fois par heure. Quatre à douze heures est normal pour un jaunissement léger, et une pièce tenace peut demander deux ou trois jours. Il n'y a pas de couleur d'arrivée magique. Arrêtez quand cela s'accorde au plastique d'origine qui l'entoure, pas quand cela ressemble à un réfrigérateur neuf.
  • Rincez à l'eau froide, pour de bon. Du peroxyde piégé dans un trou de vis ou une jointure continue de réagir dans le noir des semaines après que la pièce a l'air sèche. Séchez-la complètement avant tout remontage.
Formule deux

12 %, en gel

Nous le gardons pour les jaunissements plus marqués, et pour les pièces trop grandes ou trop encombrantes à immerger. C'est bien plus rapide. C'est l'avantage, et le problème. C'est la recette Retr0bright d'origine, qui prescrit 10 à 15 %.

IngrédientQuantitéPourquoi
Peroxyde d'hydrogène 12 %, 40 volumes500 mlOu sautez les deux lignes suivantes et achetez un oxydant crème à 12 %, qui a déjà à peu près la bonne consistance
Gomme xanthane2 cuillères à soupe bombéesTransforme le peroxyde liquide en gel qui tiendra sur une surface verticale
Glycérine1 cuillère à café raseEmpêche le gel de sécher, ce qui est la vraie cause de la plupart des traces
Activateur de lessive oxygénée¼ de cuillère à caféAu moment de l'emploi, jamais avant. Stockez le gel sans lui, dans un récipient opaque
  • Mixez, laissez reposer, mixez. Peroxyde et xanthane cinq secondes, glycérine, cinq secondes de plus, une minute de repos, puis encore cinq secondes. Il doit être lisse. Les grumeaux font des zones fines, les zones fines sèchent les premières, et le séchage inégal est d'où viennent les traces.
  • Un à deux millimètres, uniformément, puis du film alimentaire. Appliquez-le plus épais qu'il n'y paraît nécessaire et enveloppez toute la pièce. Le film n'est pas facultatif. Un gel laissé à l'air sèche de ses bords vers le centre, et la limite entre gel humide et gel qui sèche est exactement là où apparaissent les taches.
  • Sous UV, regardez toutes les 30 minutes. Quatre fois la concentration, c'est à peu près le quart de la fenêtre confortable. Déballez. Regardez. Réenveloppez s'il en faut davantage. Ne vous fiez pas à un minuteur.
  • Traitez le 12 % avec respect. Gants nitrile et protection oculaire. Un endroit ventilé. Loin des métaux. Jamais mélangé à d'autres produits. Jamais chauffé, jamais enfermé tiède. Il décolore la peau au contact et il ne vous prévient pas.
La pièce à charge

Dix ans plus tard, le côté traité était en plus mauvais état

Quiconque envisage de faire cela devrait voir cette expérience d'abord.

En 2015, une partie d'une coque de Dreamcast a été masquée au ruban adhésif pendant que le reste était retrobrighté. De l'ABS traité et non traité se sont ensuite trouvés côte à côte sur le même objet, dans la même pièce, sous la même lumière, pendant dix ans.

La comparaison a été refaite en 2025. Les zones traitées avaient jauni davantage que les zones voisines non traitées, et portaient des traces et des taches que les zones masquées n'avaient pas. Pas plus lentement. Pas à égalité. Pire.

C'est une coque de Dreamcast, pas une étude contrôlée, et il faut le dire. Mais pour une expérience d'amateur, elle est remarquablement bonne, parce que l'échantillon et le témoin sont le même morceau de plastique. Et ce qui s'est produit a un sens chimique. Le blanchiment a retiré la couleur près de la surface. Il n'a pas retiré la matière dégradée en dessous, il n'a pas réparé les chaînes rompues, et il n'a rien fait pour empêcher la lumière, la chaleur et l'oxygène de continuer.

La science de la conservation n'a pas non plus de remède à proposer. Le Getty mène un programme sur les plastiques précisément parce que la discipline ne sait pas encore sauver ces objets, et rien dans ce programme ne cautionne leur blanchiment. Nous pouvons enlever la couleur. Nous ne pouvons pas réparer le polymère. Cela ne changera pas.

Mais regardez ce que cette coque a fait ensuite. Elle est retournée sur une étagère sans rien du tout entre elle et la lumière qui l'avait jaunie la première fois. Une décennie de la cause d'origine, sur une surface qui avait moins à perdre.

Ce n'est donc pas un argument contre le retrobrighting. C'est un argument contre le fait de retrobrighter quelque chose puis de le remettre aussitôt sur la même étagère ensoleillée, ce que montre en réalité presque tout avant-après publié.

Après le blanchiment

La partie qu'on a tendance à oublier

Le blanchiment supprime le résultat visible de l'oxydation. Il ne fait rien à l'oxydation. Une fois la pièce sortie du gel, la seule question qui reste est donc : qu'allez-vous mettre entre elle et ce qui a tout déclenché ?

Relisez la chaîne à l'envers et trois choses la font tourner. La lumière et la chaleur l'amorcent. L'oxygène l'entretient. Le brome qui s'échappe du retardateur de flamme l'accélère. Le peroxyde n'en traite aucune. Il supprime ce qu'elles ont produit.

De ces trois-là, exactement une est sous votre contrôle sur une étagère. Vous ne pouvez pas retirer l'oxygène. Vous ne pouvez certainement pas retirer le retardateur de flamme d'une pièce moulée en 1984. Vous pouvez retirer la lumière.

C'est pour cela que nous appliquons ensuite un protecteur UV. Nous utilisons actuellement le 303 Aerospace Protectant, et les raisons tiennent autant à ce qui n'est pas dans le flacon qu'à ce qui y est.

303 Aerospace ProtectantCe que c'estCe que cela veut dire ici
La formuleÀ base d'eau, sans distillats de pétrole, sans alcool, sans huile minérale et sans huiles de silicone. Sèche transparent et matCes absences sont tout l'intérêt. Les distillats de pétrole et les huiles de silicone resteraient en surface à faire au plastique à peu près ce que fait le sébum, ce qui est une façon coûteuse de défaire deux jours de travail
Ce qu'il faitDes filtres UV, vendus contre la décoloration, la perte de teinte, la fragilisation, les craquelures et le farinageIl vise ce qui déclenche la réaction. C'est la seule étape de toute cette page qui traite une cause et non un symptôme
Où il ne doit pas allerPas pour les plastiques transparentsPare-brise, bulles, verrières, les vitrages de l'Ecto‑1, la façade d'une vitrine. Sur un jouet, les pièces transparentes sont généralement celles que vous voulez le moins voir se voiler
À quelle fréquenceToutes les trois à cinq semaines au soleil, deux à trois en soleil extrêmeCes intervalles sont écrits pour un pont de bateau. Une étagère en intérieur est une exposition bien plus douce et personne n'a publié de chiffre pour cela : voyez-le donc comme un revêtement à entretenir plutôt qu'un scellement à appliquer une fois
Le milieu de la restauration de consoles y est arrivé de lui-même : appliquer du 303 après traitement est une pratique courante, et les wikis qui le recommandent disent clairement que personne ne sait comment cela tient sur la durée. C'est la manière honnête de le dire, et nous n'irons pas plus loin.

Ce qu'il ne peut pas faire, en clair. Il n'arrête pas l'oxydation thermique, qui travaille dans le noir. Il n'empêche pas le brome dégradé déjà présent à l'intérieur de migrer vers l'extérieur. Il ne touche pas à la fragilité.

Notre attente est simplement qu'une pièce protégée jaunisse plus lentement que la même pièce sous la même lumière sans protection. C'est une prédiction, pas un résultat, parce que les données de long terme n'existent pas encore.

C'est pourquoi nous notons ce qui a été fait à chaque jouet traité que nous vendons, et quand. Dans dix ans, ce registre vaudra plus que n'importe quelle photographie avant-après.

Notre position

Où nous traçons la limite

Nous retrobrightons des jouets. Une bonne partie de l'étagère y est passée. Mais il y a des endroits où nous nous arrêtons, et aucun n'est négociable pour une plus jolie photographie.

  • Jamais sur de la peinture, du tampo, des autocollants ou de la colle. Le peroxyde soulève les impressions, ternit la peinture, ramollit l'adhésif et trouve le bord d'un autocollant. Perdre un marquage d'usine d'origine est un bien plus gros problème qu'un plastique jauni, parce que ce marquage est souvent ce qui date la pièce.
  • Jamais un jouet multi-matières en une seule fois. Une tête, un torse et des bras peuvent sembler identiques et être des plastiques différents venus d'outils différents. Ils blanchissent à des vitesses différentes. C'est ainsi qu'une figurine jaune devient une figurine blanche, une crème et une grise.
  • Jamais quand le vieillissement est ce qui identifie l'objet. Sur une contrefaçon, un moulage non documenté ou une variante curieuse, la surface elle-même fait partie des preuves. Ôtez-la et on ne peut pas la remettre, sur le seul type d'objet où l'objet est toute l'archive.
  • Jamais sans le dire. Chaque jouet traité que nous vendons est décrit comme traité, avec ce qui a été employé. Un acheteur doit savoir si le blanc qu'il regarde a quarante ans, ou quarante ans et un blanchiment récent.

Et il y en a une cinquième, qui tient moins de la règle que de l'habitude. Si le jaunissement est uniforme, que la peinture et les impressions sont intactes et que la chose fait simplement son âge, nous la laissons en général tranquille.

L'âge n'est pas automatiquement un dommage à réparer.

La version courte

Si vous ne devez retenir qu'une chose

Lavez d'abord. Eau tiède, détergent à pH neutre, brosse douce, bien séché. Cela seul retire quelque chose qui travaille encore le plastique.

Décidez ensuite s'il faut vraiment traiter. Beaucoup de plastique ancien est parfaitement beau avec un vieillissement uniforme et honnête, et ne rien faire est une vraie réponse.

Si vous traitez : la concentration la plus basse qui fera le travail. Surveillez bien plus souvent qu'il ne paraît nécessaire. Arrêtez quand cela s'accorde au plastique d'origine autour, pas quand cela atteint le blanc réfrigérateur. Rincez pour de bon.

Puis protégez des UV, parce qu'une surface blanchie et non protégée, c'est la Dreamcast. Rangez au frais, au sec, hors du soleil direct, loin des tubes fluorescents, et jamais enfermé dans un sachet en PVC.

Et notez ce que vous avez fait. Celui qui regardera ce jouet dans dix ans mérite de savoir ce qui lui est arrivé.

D'où cela vient

Le mécanisme vient de la littérature à comité de lecture. Les formules viennent du milieu de la restauration qui les a mises au point, cité nommément. Là où les deux divergent, l'article l'emporte et la page le dit.

Continuer la lecture

Les Molders

1947 – 2000KennerStar Wars et The Real Ghostbusters, dans l'ABS blanc dont parle cette page. 1947 –Marusan, Bullmark, PopyLe vinyle souple, qui lâche d'une tout autre manière. 1986Dor MeiLà où la surface du jouet est la seule archive qui existe. 1953 –SofubiLe vinyle lui-même, et l'homme qui le peint.
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À propos

Tout a commencé par une étagère

Hammer & Mold · Pays-Bas

Une collection privée devenue quelque chose de plus grand. Voici d'où elle vient, et ce que nous cherchons.

Ce qui a commencé par une poignée de pièces d'enfance est devenu une chasse : à l'étrange, au négligé, au merveilleusement bizarre. La trouvaille, le nettoyage patient, la recherche d'une arme manquante ou d'un accessoire perdu, les histoires derrière chaque jouet. Quelque part en chemin, collectionner est devenu une manière de vivre.

Les bizarres nous attirent. Les jouets avec lesquels on a joué, que l'on a aimés et vraiment manipulés, plutôt que les pièces impeccables scellées et notées pour ne plus jamais être ouvertes. Un jouet enfermé dans du plastique, qu'on ne lira ni ne touchera jamais, devient un objet figé. Nous préférons les garder vivants.

Vous avez une collection à vous ? Nous rachetons et reprenons des collections entières comme des pièces uniques. Dites-nous ce que vous avez, envoyez quelques photos, et nous en prendrons soin.

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Vendre avec nous

Téléversez. L'IA construit l'annonce

Des photos entrent. L'annonce est prête.

Téléversez quelques photos nettes. Notre IA identifie le jouet, le date, vérifie son état et construit l'annonce pour vous. Elle passe aussi en revue les ventes récentes pour proposer un prix de départ juste.

L'identification est gratuite. Vous n'utilisez une annonce que lorsque vous décidez de vendre.

Comment ça marche

Des photos à l'annonce en deux étapes

1 · Téléverser et guider

Ajoutez des photos et des indications

Ajoutez des photos nettes de l'avant, de l'arrière, des accessoires et de tout défaut visible. Incluez un gros plan du tampon du fabricant si possible.

Vous pouvez aussi ajouter votre propre source ou une indication, soit pour nous orienter vers quelque chose en quoi vous avez déjà confiance, soit pour faire recouper l'identification avec cette source.

Un tampon usé ou partiellement lisible convient très bien.

2 · Vérifier et publier

Nous identifions, vérifions et évaluons l'état

Notre IA lit le jouet comme le fait Hammer & Mold, en le datant d'après le tampon moulé plutôt que d'après la boîte, puis identifie l'année, la gamme et la variante, évalue l'état et examine les ventes récentes pour proposer un prix.

Vous voyez l'identification, les sources, l'état, le prix et les détails de l'annonce avant toute mise en ligne. Modifiez ce que vous voulez, fixez votre prix de réserve ou votre prix d'achat immédiat, puis approuvez l'annonce.

Facultatif, et cela vaut une minute. Nous pouvons évaluer ce que nous voyons, mais une photographie ne nous dit pas si les yeux s'allument encore, et sur un jouet électronique c'est en général l'élément le plus déterminant de sa valeur. Si vous connaissez déjà la référence, la variante ou une source qui tranche, mettez-la ici et nous recouperons avec.
Vos photos restent dans votre navigateur jusqu'au lancement de l'identification. L'identification est gratuite. Une annonce n'est utilisée que lorsque vous choisissez de publier l'objet à la vente.
Les détails de votre jouet apparaîtront ici.
Formules de vente

Ce que coûte la vente

L'identification de jouets est gratuite et illimitée. Photographiez n'importe quoi et nous l'identifierons, le daterons, montrerons ce qui l'accompagnait à l'origine et évaluerons son état. Vous ne payez qu'à la mise en vente. Choisissez une formule selon ce que vous vendez, ou laissez-nous chercher celle qui vous coûte le moins.

Accueil/Nous rachetons
Vendez-le-nous

Ou passez l'enchère et prenez l'argent aujourd'hui

Collections entières et pièces uniques

Vous n'êtes pas obligé de lancer une enchère pour vous défaire d'un carton de jouets. Envoyez-nous des photographies, nous vous disons ce que cela vaut, et nous vous faisons une offre pour le lot. Vous postez un colis et nous payons. Pas d'annonce, pas d'attente, pas de question sur la vente.

Deux voies, et l'une d'elles vous convient mieux

Nous le vendre, ou le vendre par notre intermédiaire

Nous préférons que vous choisissiez la bonne plutôt que celle qui nous arrange, voici donc le calcul sur un jouet que nous estimons à 30 €.

Sur un jouet valant environ 30 €Vendez-le-nousVendre par notre intermédiaire
Vous recevez15,00 €25,50 €
QuandSous une semaineAprès la vente
S'il ne se vend pasNotre problèmeVous l'avez toujours
Photographies, annonce, emballageNous le faisonsVous le faites
S'il s'avère rareLa plus-value est pour nousElle est pour vous
Nous payons environ la moitié de ce que nous pensons qu'une pièce rapportera, et nous le disons d'emblée. Voilà ce que nous coûte un rachat ferme : nous prenons le risque que cela ne se vende pas, nous faisons les photos, l'évaluation et l'emballage, et c'est nous qui attendons notre argent, pas vous. Si vous préférez garder les 10,50 € restants et faire le travail vous-même, mettez-le en vente et conservez 85 %. Les deux offres sont réelles et la page de l'autre est ici.
Ce que nous prenons

Apportez le carton, pas la figurine

La raison honnête : évaluer un jouet et en évaluer quarante nous coûte à peu près la même mise en route, de sorte qu'une collection entière mérite bien plus notre attention qu'une figurine courante isolée.

Oui, volontiers
  • Collections entières, cartons, trouvailles de grenier, stocks de boutique
  • Les pièces isolées dont nous pensons qu'elles atteindront 25 € ou plus
  • État « a servi ». La peinture partie et les articulations molles ne posent pas de problème
  • Figurines incomplètes, pièces détachées, accessoires et armes en vrac
  • Tout ce qui porte un tampon moulé de fabricant, même usé
Une collection n'a pas de minimum par pièce. Envoyez l'ensemble et nous le chiffrons comme un ensemble.
Pas pour nous
  • Figurines courantes isolées sous environ 25 €
  • Rééditions modernes et jouets encore en rayon
  • Cassé au-delà de l'exposition : fondu, rompu, membres manquants
  • Contrefaçons présentées comme l'original sous licence
  • Tout ce qui n'est pas un jouet, une maquette ou un objet lié
Une figurine bon marché isolée ne vaut pas ce qu'elle coûte à déplacer, ni pour vous ni pour nous. Mettez-la en vente vous-même, ou glissez-la dans un carton avec d'autres.
Comment ça se passe

Des photographies, une offre, un colis

1. Vous envoyez des photographies. Quelques clichés nets de ce que vous avez, étalé. Pour tout ce que vous croyez avoir de la valeur, ajoutez un gros plan du tampon moulé sous les pieds ou dans le bas du dos : c'est ce texte qui nous permet de dater la pièce et de trouver à combien elle se vend réellement.

2. Nous vous disons ce que c'est, avant de faire une offre. Vous obtenez l'identification dans tous les cas, et vous la gardez que vous nous vendiez ou non. Si nous pensons qu'une pièce vaut plus que ce que nous paierions, nous le dirons et nous vous conseillerons de la mettre en vente vous-même.

3. Nous faisons une offre unique pour le lot. Sous deux jours ouvrés, raisonnement joint : ce que nous pensons que chaque pièce rapporte et ce que nous payons pour elle. Pas de marchandage et pas de pêche aux informations.

4. Vous postez, nous payons. Nous vous envoyons une étiquette prépayée. Le paiement part le jour où le colis arrive et correspond aux photographies. Si quelque chose n'est pas conforme à la description, vous récupérez le colis à nos frais, pas une offre revue à la baisse.

Montrez-nous

Qu'est-ce que vous avez ?

Des photographies et un moyen de vous joindre. Rien d'autre, et envoyer cela ne vous engage à rien.

Nous répondons sous deux jours ouvrés. Vos photographies servent à vous faire une offre et à rien d'autre.
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Formules de vente

Choisissez la formule qui correspond à votre façon de vendre

L'identification de jouets est toujours gratuite et illimitée. Photographiez n'importe quoi et nous vous dirons ce que c'est, qui l'a fait, quand et dans quel état il se trouve. Vous ne payez que lorsque vous vendez. Choisissez une formule selon ce que vous vendez chaque mois. Chaque formule comprend la recherche de prix, la protection de l'acheteur et les tarifs postaux en direct.

Laquelle, exactement

Voyez quelle formule vous coûte le moins

Dites-nous à peu près combien vous vendez. Nous comparerons ensemble l'abonnement mensuel et la commission de vente, et nous recommanderons la formule la moins chère.

Le chiffre qui compte

Ce que la plateforme prélève sur une vente

Comparez ensemble ce que paient l'acheteur et le vendeur. Sur un prix d'adjudication de 100 €, Catawiki facture 12,5 % au vendeur et ajoute 9 % de frais acheteur. L'acheteur paie 109 € tandis que le vendeur reçoit 87,50 €. Hammer & Mold n'ajoute aucun frais acheteur. Un prix d'adjudication de 100 € signifie que l'acheteur paie 100 €.

Sur un prix d'adjudication de 100 €L'acheteur paieLe vendeur reçoitTotal des frais de plateforme
Catawiki109,00 €87,50 €21,5%
Hammer & Mold, Starter100,00 €85,00 €15,0%
Hammer & Mold, Trader100,00 €88,00 €12,0%
Hammer & Mold, Dealer100,00 €92,00 €8,0%
Les abonnements mensuels ne sont pas inclus dans ce tableau. Le calculateur ci-dessus intègre à la fois votre abonnement et votre commission de vente pour montrer quelle formule coûte le moins à votre volume de ventes.
Chiffres Catawiki d'après sa commission vendeur et ses frais de protection acheteur publiés, août 2026.
L'abonnement mensuel en vaut-il la peine ?

Ce que coûte réellement chaque formule

Un abonnement mensuel vous achète une commission de vente plus basse. Vendez assez dans le mois et l'économie dépasse l'abonnement. Vendez moins, et Starter revient moins cher. Le tableau montre le coût total de chaque formule à différents volumes de ventes mensuels.

Changer de formule

Monter. Descendre. Quand vous voulez.

  • Les montées de gamme sont immédiates. Votre nouveau quota d'annonces est disponible aussitôt. Vous ne payez que la différence pour le reste du mois.
  • Les descentes de gamme prennent effet le mois suivant. Votre formule actuelle reste active jusqu'à la fin de la période déjà payée. Vous pouvez annuler le changement avant.
  • Les annonces non utilisées vous restent. Elles se reportent jusqu'à deux fois votre quota mensuel. Descendre de gamme ne supprime jamais les annonces déjà accumulées.
  • Pas de durée minimale. Pas de coups de téléphone. Changez ou résiliez votre formule depuis votre compte quand vous le souhaitez.
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Résultats passés. Ce qui a changé de mains, et à quel prix.
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